האם ואיפה ניתן לתקן לוח של מסך מחשב?

@|Roni77
קניית הציוד המינימאלי הנדרש יעלה כ-100-150 שקל לפחות ואני סקפטי שאצליח לבצע את זה כמו שצריך, אז זרקתי את המסך. שלושה חודשים אחרי ההתכתבות הזו, קניתי מסך 27 אינץ iiyama בארץ.

אני במתח, איך הסתיים הסיפור? לא ממש אבל קצת...

@|C4lculated4
מהחנות ענו שזה תקין וצירפו את ההסבר הזה:

@|סמואל אוקיי, אז מצב רציפות והרמקול שניהם עובדים בסדר (אלא אם כן לא הבנתי משהו מדבריך נכון).

לגבי ה-mV, עשיתי טעות טיפשית ודיברתי בלי לבדוק את הטווח של הרב מודד שלך בכלל. מתברר שה-mV אצלך מגיע רק עד 100mV:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1g6V1RXXXXXabapXXq6xXFXXXf.jpg

אני פשוט כ"כ רגיל למולטימטר הזול שלי (DT83B), זה שאני משתמש בו בשוטף ובודק איתו סוללות על טווח ה-2,000mV שלא חשבתי על זה בכלל.
1.5V זה 1,500mV רק למקרה שזה לא היה ברור.

בקיצור, אני לא יכול לחשוב על משהו שאתה יכול לבדוק שיהיה פחות מ-100mV אז שכח מהבדיקה, אבל כמו שאמרתי, זה תקין ואתה יכול להתעלם מזה.

@|C4lculated4
בדיקות מולטימטר:
1. "רציפות - אני רק רוצה לוודא שאתה נכנס למצב רציפות קודם - כלומר, מעביר את הבורר למצב הרביעי מההתחלה (אחד אחרי ה-mV) ואז לוחץ על כפתור SEL כמה פעמים עד שמופיע הסמל של רציפות על הצג."
* אם סימן הרציפות הוא סימן של שלוש גלים, אז יש צפצוף, עם קצת השהייה.

2. "קח סוללת אלקליין (1.6V כשהיא חדשה לגמרי) ותחבר את ההדקים שלה לפרובים במצב mV. אם המספר נשאר יציב (מלבד הספרה האחרונה שתשחק קצת), הכל בסדר."
* בשני המולטימטר עם סוללת AAA במצב mV מראה OL. במצב V מראה מספר יציב 1.562.

אוקיי, אם כך אין לי מה להציע. חששתי שמדובר רק בבדיקת מתח AC של שקע.
לטווח הרחב שציינת מתאים רק רב מודד.

@|C4lculated4
נראה שהבנתי לא נכון, חשבתי שהתכוונת לזה בלשון עבר ושעכשיו השימוש ברור.

מטרת המולטימטר היקר:
השימוש שאני חושב שהם יכולים לעשות במולטימטר הוא לבדוק תקינות של שנאים/ מטענים/ כבלים/שקעים. כרגע מישהו אחד משתמש בטסטר שדיברנו עליו בפוסט הזה והוא לא שם כל הזמן. הטסטר לא מהימן מספיק לבדיקות האלה, ואני חושב שלפחות מישהו אחד שנמצא שם כל יום יוכל לבדוק עם המולטימטר כשמשהו לא עובד על מנת שיהיה ניתן לסדר את הבעיה בהקדם האפשרי.

המולטימטר שקניתי לעצמי מיועד לאותה מטרה. לי אישית אין בעיה לנסות דברים ולנצל כל פונקציה במוצר, אך מה שרציתי זה שיהיה לי כלי שאוכל לבדוק ולמצוא את החלק הלא תקין, לבדוק סוללות וכדומה. דברים בסיסיים.

קניתי לשם גם וולטימטר USB פשוט לבדיקת כבלים של טעינה, מאותה סיבה. חבל לזרוק כבלים תקינים ולחלופין, לזרוק כבלים לא תקינים.

@|סמואל אשמח להציע, אבל כפי שכתבתי בהודעה קודמת, בשביל להציע אני צריך להבין מהו השימוש המיועד, אצטט את עצמי:
>>"אני חושש שהמטרה שלשמה רכשת את הרב מודד היקר לא מתאימה לו. אני מרגיש כאילו אם היית נותן לי הסבר לאיזה תפקיד הוא אמור לבצע אצל האנשים שרכשת אותו עבורם, הייתי יכול לתת לך פתרון יותר טוב ויותר בטוח ממולטימטר"

אם להסביר זו טרחה רבה מדי, אז שכח מהעניין.

@|C4lculated4
הכלל שלי הוא שאם לא יודעים, מפחיתים את הסיכון כמה שניתן. לא מבין במפסקי חשמל או מה מחובר למה, אני מכבה את כולם בשביל לתקן משהו. לא אופטימלי, אך עד היום לא התחשמלתי מזהירות יתר. כמו שכתבתי, בהזדמנות אחפש ללמוד בנושא בשביל להבין יותר טוב עקרונות בסיסיים ודברים שחשוב לדעת. אם יש לך מידע על "קורס" וידאו בחינם, אשמח לבחון את האופציה. עדיפות עם קיים מישהו ישראלי עבור החשמל והתקנים בארץ.

אתה מוזמן להציע. לא בטוח שאוכל להעביר את זה הלאה, אך לכל הפחות אני אדע על קיומו של המוצר.

>>"החשש מהתחשמלות הוא נטו מחוסר הבנה של המצבים שבהם יש סיכון ובמצבים בהם אין סיכון. אפשר לקבל זרם מסוללת 9V בלשון או ממצית"
בשני המצבים שתיארת ההתחשמלות לא נעימה, אבל לא מסוכנת בשום צורה.
כדי להרגיש זרם בלשון אתה תצטרך גם לחבר את *שני* הפרובים למקור מתח וגם בו זמנים לחבר את שניהם ללשון. ואפילו אז, סיכוי קלוש שתתחשמל.
מנגנון ההצתה של מצית עובד במתח גבוה. המכה החזקה לגביש הפיאזואלקטרי מייצרת מתח שלא נעים אבל לא מסוכן בשום צורה.

אם אתה לא רוצה לגעת - רצונך, כבודך. באופן עקרוני, אם מקור המתח הוא פחות מ-50V ואין במעגל משהו שיוצר מתח גבוה, אין חשש מהתחשמלות.
אבל כן, אתה צודק כי לפעמים יש מקרים שבהם הדיוטות לא יודעים שיש משהו שנותן מתח גבוה, למשל במצלמות עם מבזקים (פלאש) מהסוג הישן - יש שם קבל שנטען למתח גבוה מאוד ויצא לי להתחשמל מכזה כמה פעמים - זה נורא ואיום. ביחס לזה, ההרגשה של התחשמלות מ-220V לרגע קצר (שגם את זה עשיתי כמה פעמים בחיי) היא משחק ילדים.


>>"מה שהיה במועד בחירת המולטימטר, עבר. זה לא משנה עכשיו. כרגע חשוב שהמולטימטר היקר יהיה תקין וכבר רשמתי מה אני חושב לעשות. העלות לא ממש משנה כאן"
אם העלות לא משנה, אז הייתי ממליץ לך לכל הפחות לתת לי להציע פתרון אחר שהוא לא מולטימטר (אתה לא חייב לקבל את ההצעה). אם ב-$10 נוספים אתה יכול למצוא משהו יותר בטוח והרבה יותר נוח, לא תשקול את זה?

@|C4lculated4
אני לא בא בטענות על המכשיר, זה פשוט המצב ואני רואה את האפשרויות העומדות בפניי ומנסה לבחור את זו שתתרום להם הכי טוב. האם אני רוצה את היקר יותר לעצמי, לא יודע, חשבתי שכן עד שהתחלתי להסתבך איתו יותר מאשר עם הפשוט. אך אם הוא תקין, טכנית הוא טוב יותר ומדויק יותר, אז אנסה לתרגל איתו קצת ואכין לעצמי צילומי מסך כך שכשארצה להשתמש בו בעתיד, יהיה לי קל לעקוב אחרי ההוראות שלי כי אני לא זוכר איך כל דבר עובד אם אני לא משתמש בזה באופן תדיר.

החשש מהתחשמלות הוא נטו מחוסר הבנה של המצבים שבהם יש סיכון ובמצבים בהם אין סיכון. אפשר לקבל זרם מסוללת 9V בלשון או ממצית, אז היות שאין לי הבנה מספקת, אני נזהר בכל המצבים. מתישהו כדאי שאצפה בהסברים בנושא חשמל ובתקווה אבין ואלמד דברים.

מה שהיה במועד בחירת המולטימטר, עבר. זה לא משנה עכשיו. כרגע חשוב שהמולטימטר היקר יהיה תקין וכבר רשמתי מה אני חושב לעשות. העלות לא ממש משנה כאן, זה לא שקניתי להם איזה פלוק או דגם אחר ב-400 שקל וזה הולך לפח. אם כבר, נראה לי שיצא טוב שאני קניתי לעצמי אחד זול ופשוט, כי עכשיו קיימת האפשרות להחליף ביניהם. הדגם היקר יותר גם משתמש בשתי סוללות AA או AAA שזה בונוס לעומת 9V היקרה.

>>"אני חשבתי שהמולטימטר היקר יהיה פשוט יותר לעבודה, אך לדעתי הוא פשוט יותר למי שמבין ומורכב יותר למי שלא."
זה לא עניין של זול או יקר, יש מולטימטרים ידניים לגמרי, יש כאלה עם טווח אוטומטי ויש כאלה עם טווח אוטומטי שבו הבורר מכיל יותר מאפשרות אחת.
יש גם מולטימטרים אוטומטיים לגמרי שמיועדים להדיוטות. אין להם בורר, רק מסך מגע והם מנסים לבחור אוטומטית מה המשתמש מנסה למדוד. כלומר אם אתה רוצה למדוד מתח בשקע, אתה לא בוחר כלום ופשוט מכניס את הפרובים לשקע והוא נותן לך תוצאה. עד כמה זה עובד טוב אני לא יודע כי אף פעם לא רכשתי כזה.

>>"אם הבנתי נכון, ה-AUTO רק מנווט אוטומטית בין התתי מצבים באותו סוג מדידה כמו 200, 20, 2 כמו שצריך לעשות במולטימטר הפשוט"
הבנת נכון, זה נקרא טווח אוטומטי (AUTO RANGE).

>>"אם המולטימטר היקר תקין, לדעתי אני אקח אותו ואביא להם את הפשוט שלי, איידע אותם בהחלפה ואסביר להם איך לבדוק שנאי/ שקע חשמל"
בעיה... אני לא מבין הרבה מאוד בחשמל במתח AC גבוה והסכנות שלו, אבל כולם אומרים שמולטימטר זול יותר מסוכן לעבודה עם מתח כזה.
גם כי המולטימטר עצמו לא מוגן מספיק בפנים, וגם בגלל הפרובים הזולים שלא עומדים בתקנים של מתח גבוה.

>>"בנוגע לרפובס, החשש הוא מהתחשמלות"
אוקיי, חשש סביר, אבל למה החשש קיים גם כשאתה לא בודק משהו שקשור למתח גבוה? אתה חושש להתרגל ואז כתוצאה מכך לגעת בעתיד בזמן שתבדוק מתח גבוה?


שמע סמואל, אני חושש שהמטרה שלשמה רכשת את הרב מודד היקר לא מתאימה לו. אני מרגיש כאילו אם היית נותן לי הסבר לאיזה תפקיד הוא אמור לבצע אצל האנשים שרכשת אותו עבורם, הייתי יכול לתת לך פתרון יותר טוב ויותר בטוח ממולטימטר.

@|C4lculated4
בדקתי אצלי עם סוללת 1.5V והמספר יציב פרט לסיפרה האחרונה שזזה בין 3 ל-4. רשמתי לעצמי לעשות את שני הבדיקות.
בנוגע לדיספיוט, היום אהיה במעקב לראות באיזו שעה בערך משתנה היום (לפי תפריט הפידבקים) ובאיזו שעה זה צפוי להשתנות ל-15. אתמול היה רשום שנותרו 18 ימים לכתיבת פידבק, היום שהסתכלתי וזה 17, אך אני לא יודע באיזו שעה זה השתנה.

אין שם מישהו שיוכל לעזור לי, זה יהיה כמו להסביר למבוגרים שלא מבינים במחשבים איך לבצע בדיקות במחשב, זה ייקח הרבה זמן ואם אני רוצה שיהיה סיכוי שהם ישתמשו במכשיר בעתיד, אז אני צריך להתארגן על הדרכה אחת קצרה שתהיה הכי קלה שאפשר. אני חשבתי שהמולטימטר היקר יהיה פשוט יותר לעבודה, אך לדעתי הוא פשוט יותר למי שמבין ומורכב יותר למי שלא. במולטימטר הפשוט, בוחרים מצב אחד ובודקים. ביקר, בוחרים למשל את ה-V שכולל בתוכו מספר מצבים, ולא רק שהוא כולל מספר מצבים, אלה גם צריך לנווט בין DC ו-AC וטמפרטורה עם כפתור נוסף, אז בפועל המשתמש צריך להבין יותר על מנת לקבל את התוצאה המתאימה על הצג. אני לא מבין מדוע AUTO לא פותר את המשתמש משינוי ל-AC על מנת למדוד זרם חשמלי בישראל. אם הבנתי נכון, ה-AUTO רק מנווט אוטומטית בין התתי מצבים באותו סוג מדידה כמו 200, 20, 2 כמו שצריך לעשות במולטימטר הפשוט.

אם המולטימטר היקר תקין, לדעתי אני אקח אותו ואביא להם את הפשוט שלי, איידע אותם בהחלפה ואסביר להם איך לבדוק שנאי/ שקע חשמל עם תמונות וחצים כך שהם לא יצטרכו לפרש דברים אלה רק לראות שהמספרים בשנאי תואמים את אלה שבמולטימטר / שהזרם בשקע או בכבל באזור ה-240.

בנוגע לרפובס, החשש הוא מהתחשמלות. ראיתי אנשים ביוטיוב בודקים שנאים ונוגעים בפרובס, לא ברור לי איך לא עובר להם זרם. מה שאני כן יודע מהסברים הוא שבבדיקת זרם חשמלי משקע אפשר להתחשמל אם מכניסים את הפרוב האדום לחשמל ונוגעים בשחור. אז אני הולך על בטוח וכל עוד אני לא מבין מספיק, אני נמנע מלגעת במתכת בכל מצב.

@|סמואל הסרטון הראשון שקישרת הוא של דייב ג'ונס, מהנדס אלקטרוניקה מאוסטרליה והאדם עם הקול הכי מעצבן בעולם (לדעתי). אני מכיר אותו היטב וצפיתי במאות סרטונים שלו.
הרבה פעמים הסנוב הזה מעצבן אותי ברמות, ולמרות שיצא לי כמה פעמים לתפוס אותו בטעויות, הידע שלו נרחב משלי בהבדל ע-צ-ו-ם (וזו לא הגזמה או הצטנעות).

הוא אומנם לא אומר כלום על זה בסרטון (שמראה דגם טיפה שונה משלך, אבל זה לא משנה), אבל העובדה שהוא לא מעיר על כך, אומרת בוודאות של 100% שזה תקין לגמרי. אין צורך לבדוק שום דבר נוסף.
אם בכל זאת אתה רוצה לוודא, קח סוללת אלקליין (1.6V כשהיא חדשה לגמרי) ותחבר את ההדקים שלה לפרובים במצב mV. אם המספר נשאר יציב (מלבד הספרה האחרונה שתשחק קצת), הכל בסדר.

אז עכשיו נשאר לך לבדוק רק את עניין הרציפות. אולי כדאי לבקש מהבנאדם לבדוק את זה בטלפון כי אני לא הייתי מסתכן לחכות עד יום שישי, הזמנים של פתיחת מחלוקת של אליאקספרס לא ממש מדויקים על השנייה...


דרך אגב, שכחתי לשאול קודם: למה התכוונת שאמרת שאתה לא יודע אם זה בטוח לגעת במתכת של הפרובים? אם אתה מתכוון שזה יכול לפעמים להשפיע על תוצאות הבדיקה, אז בסדר. אבל אם התכוונת שאתה חושש לעשות נזק לרב מודד אז החשש לא מוצדק.

@|C4lculated4
מסכים עם הפיסקה הראשונה ולכן כתבתי למוכר, אני מקווה שהוא יענה ויספק מידע כלשהו.

יומיים לפתוח דיספיוט אומר שעברו 13 יום מאישור קבלת המוצר שהתבצע אוטומטית על ידי המערכת של עלי אקספרס, אז נותרו יומיים לפני שלא אוכל לפתוח דיספיוט. מוזר שבשל החג הם לא מאריכים את הזמן הזה או מקפיאים את המספר.

היום בוודאות לא אוכל לענות להם כי המולטימטר לא אצלי. מחר לא תכננתי ללכת לשם, אך אם לא יהיה שינוי, ביום שישי בערב אוכל לקחת אותו.

חיפשתי ביוטיוב סרטונים על הדגם, מצאתי את זה, בסרטון הזה בדקה 08:14 נראה לי שמה שקורה אצלי קורה גם אצלו והוא מסביר על זה (לי זה לא ממש מובן):
https://www.youtube.com/watch?v=xdGQEVdxmQQ

עריכה:
עוד סרטון, לא בטוח שהוא מדבר על זה, אך רואים שבתת דגם אחר המספרים גם רצים, דקה 04:58:
https://www.youtube.com/watch?v=futMoT0wlWg

הנה הסרטון שלי למקרה הצורך:
https://imgur.com/a/JLOxcFY

@|סמואל אוקיי, ממשיך מהתגובה שלך בפוסט של אנקר:

גם לי זה נראה לא תקין, אבל ככל שאני חושב על זה, אני מתחיל לתהות אם יכול להיות שזה אני לא מכיר שמשהו, לא בהכרח אומר שהוא לא תקין...
בוודאי שאני לא רוצה לומר לך איך לנהוג בביזנס שלך, אבל קצת יפריע לי במצפון אם תפתח דיספיוט והמוכר בכלל לא אשם.

כשאתה אומר שנשארו לך עוד יומיים לפתיחת מחלוקת, מה בדיוק זה אומר, שכתוב לך בפרטי ההזמנה "The system will automatically confirm receipt after 2 days." ?

אני רוצה לפתוח פוסט באתר של מומחי אלקטרוניקה ולשאול אותם שם לגבי הסרטון שלך, אבל אני חושש לעשות את זה כי אם תהיינה להם שאלות, כנראה שלא תוכל לענות עליהן כי המולטימטר לא אצלך...

@|C4lculated4
תודה על הרצון, אני מעריך את זה.
לא ברור לי מדוע חלק מהתגובות מתפספסות בהתראות. בכל אופן, בכללי אני לא רוצה הרפתקאות, אין לי הרבה דברים ומה שיש לי אני רוצה שיעבוד כמו שצריך.
התחלתי לראות את הערוץ של https://www.youtube.com/@NorthridgeFix, הבחור רציני ואני מחבר לסגנון שלו ומעריך את היושרה שלו. ראיתי גם חובבנים מנסים לתקן פינים של מעבדים והבנתי שאני לא מעוניין לעבור את מה שהם עוברים.

אם היה מישהו כמוהו שיבדוק את המסך, זה יכל להיות טוב, לא בטוח כלכלי, אבל לפחות מקצועי שמבין עניין.
ביום שישי האחרון הכרטיס מסך הישן שלי הפסיק לעבוד אחרי שהפעלתי בדיקת מאמץ לכרטיס, אז הצטרף למסך חבר יקר כמו המסך.

בנוגע למולטימטר, אפשר להמשיך את הדיון כאן. מעדיף לא לפתוח עוד פוסט בנושא. המזל שלי עם חלקי המחשב לא קשור לעניין הנחשולים שכתבתי בפוסט האחר, למיטב ידיעתי לא היו בדירה שלי בעיות עם החשמל.

@|סמואל חייב להודות שהפתעת אותי, חשבתי שאתה מתעסק עם המסך כדי ללמוד ובשביל ההרפתקה.

אומנם מבחינה כספית גרידא, עם כל הצב"ד, הרכיבים, הספק החדש וכו', אין שום סיכוי שנתקרב אפילו לחצי ממחיר מסך חדש, אבל הזמן... זה סיפור אחר. הזמן וההשקעה מאוד גדולים ובסופם בכלל בכלל לא בטוח שנצליח לתקן אותו.

אני מבחינתי אשמח להישאר איתך עד הסוף המר, אבל רק קח בחשבון שיכול להיות שתעבוד קשה והכל יהיה לשווא.

@|f15f16
אני פחות בעניין של למידה בנוגע למסך ואני רוצה פתרון.
אני מחפש מסך כבר מה-05.12. יש לי טבלת אקסל שמרוב דגמים אני צריך להקטין ל-75% בגודל שאוכל לראות את רובה במסך. אני לא קונה מסך 27 אינצ' FHD ב-520 שקל. יש לי מסך 24 אינצ' FHD ואני רואה את הפיקסלים ואת החוסר חדות בכתב (אני יושב 60 ס"מ בערך מהמסך). ה-QNIX נתן תמורה הולמת בשביל ה-1,550 שקל ששילמתי ב-2016 מבחינת איכות הצבעים והבהירות. לא התעסקתי עם OC כי לא רציתי לקצר את חיי המסך וגם לא היו ממש משחקים ששיחקתי שקיבלתי תמורה לזה.

לצערי מצב המסכים היום במחירים של מתחת ל-$1000 (במחירי אמזון) נוראי. כל החברות משקרות במפרטים, יש בעיות רציניות בדגמים ספציפיים שהחברות לא מתקנות (אם בכלל יש חיבור USB שיאפשר עדכון חומרה). אפילו Dell לא יכולים להוציא דגם ב-3,000 שקל בלי בעיות. מסך 27 חייב להיות 2K, אני לא מתפשר על זה.
* אם אני מתפשר על קצב רענון של 60hz ואולי 75hz, אז יש כמה אפשרויות באזור ה-1,500 שקל עם צבעים טובים ובהירות מספקת (באזור ה-400).
* אם אני מתפשר על הצבעים ורוצה קצב רענון גבוהה, גם כאן יש כמה אפשרויות בתקציב הזה. צבעים בעעהה, אבל מהיר.
* אם אני לא רוצה להתפשר על אחד מהם, יש מספר דגמים עם שבחים מכל מפרסמי הלינקים הממומנים הפופולאריים שנותנים סקירות "מאימנות" (כשהם מקבלים חלק מהפאנלים ישירות מהיצרן). אך אם עושים חיפוש לגוגל או אפילו קוראים מתחת לסקירות בתגובות, מגלים בעיות רציניות בדגמים.

אמריקאים חיים הרבה יותר טוב בנושא רכישות והחזרות. הם קונים מסך, מנסים, אם לא טוב להם בגלל הבעיה, מחליפים לדגם אחר ואז רושמים באינטרנט מה היה להם ולמה החליפו. מה שאנחנו קונים, זה לנצח.

בדקתי גם מסכים של 32 אינצ' 4K, בדקתי טלוויזיות שהם כמו מסכי מחשב, לצערי בארץ יש מעט מאוד מבחר של מסכים כאלה בגודל של 42-43 ואם המסך IPS, המחיר יקר מאוד. מה גם שאני לא באמת רוצה מסך כל כך גדול, אני רק רוצה תמורה טובה לכסף שלי.

התחלתי לחשוב כבר על האפשרות לקנות 2 מסכים, אחד לשימוש יומי עם צבעים טובים ואחד לידו עם קצב ריענון גבוה. הסכום של שניהם הוא בערך מחיר של מסך אחד שכביכול יש לו הכל. אבל אני לא רוצה לשבת באלכסון לשחק. אני לא יודע מה לעשות.
למען הסר ספק, רציתי (לא באמת, אבל המסך QNIX מת) לקנות מסך באזור ה-1,500 שקל ואז התחלתי להתעמק בפרמטרים ואולי זו הייתה טעות. לא כי לא טוב לדעת את האמת ושאחוז גבוה מהאנשים עם מסכים באיכות בעעהה ואפילו לא מודעים לזה, אלה כי החברות לא מוציאות דגמים טובים במחירים הגיוניים.

אגב
כל הקניות האלה ... של DVM... ממיר מתח DC-DC... ספק מתח חדש 12v 5A ... רכיבים להחלפה...
מעלי אקספרס...ואולי עוד רכיבים אחרי שהרכיבים שהגיעו עדיין לא פותרים הבעיה או נשרפו גם...


יתקן את המסך אולי בעוד 3 חודשים...אם בכלל
העלות של זה כבר מגיעה ל שליש מסך...חדש ואולי בסוף המסך גם לא יתוקן.
אם זה בשביל ללמוד - יש זמן ...יש כסף לקניות חלפים... אז סבבה.

אם צריך מסך עכשיו...
1. שווה לשקול לקנות מסף חדש יש מסכים חדשים של 27 אינטש ב 520 ש"ח בקירוב
2. לתקן במעבדה מסך כזה אם אפשרי יעלה 300 ש"ח...לא שווה בכלל. לפח.

https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-monitor&db4147=4926&orderby=price

להשתמש בזה מחוץ למחשב.
אכן שכחתי.
צריך לקצר את הפינים 15 ו 16 כדי שהספק יעבוד עם מוליך (להכניס לתוך הקונקטור)

https://i.imgur.com/SBWjxDM.png

@|f15f16 אומרים שספקי כוח ATX לפעמים (כלומר חלק מהם) עושים בעיות אם הם לא מרגישים עומס על ערוץ ה-5V. אמרו גם שזה יכול להרוס אותם (אם כי זה נשמע לי פחות הגיוני).
שכחת גם לציין שכדי להדליק את הספק צריך לגשר את פין PS_ON לקרקע.
אלא אם כן התכוונת להשתמש בספק בזמן שהוא מחובר למחשב עובד ובמקרה כזה זה אפשרי. קצת מסוכן אבל אפשרי.


בכל מקרה, הפתרון שלך יכול להיות טוב למישהו שרוצה להפעיל מכשיר תקין, אבל במקרה של סמואל, בחרתי בכוונה ממיר DC-DC עם הגבלת זרם כי אני רוצה להתחשב באפשרות שיש קצר במסך.
חיבור למקור מתח שיכול לתת יותר מ-15A ישירות לתוך הלוח יהיה קטסטרופלי במקרה שיש קצר, כולל שריפת מוליכי הנחושת על ה-PCB עצמו.
לכן במקרה הספציפי הזה אני לא ממליץ על שימוש כזה, אבל באופן כללי, כן, שימוש בספק ATX במקור מתח זול הוא משהו ידוע ושעשיתי כמה פעמים בעבר.
לפני קצת יותר מ-20 שנים בניתי אוטם שקיות ניילון מספק ATX וחוט Nichrome שקניתי מאיביי.

אם יש לך ספק של מחשב atx בבית (ספק מתח של מחשב נייח)
אתה יכול לקחת את ה 12V ממנו
ספק בהספק של 450 וואט מוציא 15 אמפר
בכל ספק יש מדבקה עם ההספק שלו והאמפר שמוציא כל מתח

החוטים של החיבור הצהוב והשחור בקונקטור שבתמונה הם 12 וולט (הצהוב זה ה + והשחור זה ה - )
אליהם תצטרך לחבר את הקונקטור של המסך בקוטביות המתאימה
קונקטור כזה יעלה לך עד 2 שקל בכל חנות אלקטרוניקה.

או שתחתוך את הקונקטור של הספק מתח שלך עם חוט באורך מתאים,
תזהה בו את הקוטביות עם ה DVM ותחבר את הפלוס לחוט הצהוב , ואת המינוס לחוט השחור
אתה פשוט יכול לדחוף את החוטים לתוך הקונקטור.

https://i.imgur.com/jIoo5Cq.png

@|סמואל אוקיי, הקומבינה מתבססת על זה שממירי DC ל-DC במתח נמוך הרבה הרבה יותר זולים מספקי כוח. העיקרון הוא לרכוש ממיר באק, שממיר ממתח DC למתח DC קצת יותר נמוך, למשל כמו זה ב-$3.75:
https://www.aliexpress.com/item/1005004970738278.html
ושקע+תקע שמתאימים לספק הכוח החדש שתמצא (בתקווה) + הכניסה של המסך. לדוגמה, אם נניח ששניהם הם 5.5*2.1, אז כאלה:
https://www.aliexpress.com/item/32976090684.html
https://www.aliexpress.com/item/1005003071691278.html

בשביל להמשיך אנחנו צריכים לדעת שני דברים: ראשית, מה המחבר של הכניסה במסך. לפי מה שקראתי בשרשור המפלצתי (למעלה מ-26,300 תגובות!) שיש על המסך הזה ב-overclock.net, יש סיכוי טוב שמדובר על תקע 5.5*2.5 מ"מ:
https://www.overclock.net/threads/official-the-qnix-x-star-1440p-monitor-club.1384767/

קשה להבחין בין 5.5*2.1 לבין 5.5*2.5 אבל בכל זאת ננסה. אבקש שתצלם לי תמונה של התקע של הספק המקורי (התקול) ממבט עילי, כלומר כשרואים את כל החור באמצע. כמו כאן לדוגמה:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1wnnJRpXXXXaIXVXXq6xXFXXXX/1pcs-5-5-2-5mm-2-5-2-1mm-4-0-1-7mm-3-5-1.jpg
(בתמונה רואים שקעים, לא תקעים אבל זה לא משנה)

הדבר השני שצריך לעשות הוא אותו הדבר לספק החדש, אם תצליח למצוא כזה.

אני אכתוב הסבר מחר בבוקר. זו לא קומבינה בחינם, צריך לרכוש דברים, אבל זה יותר זול מרכישת ספק חדש.

@|C4lculated4
אני יכול להביא מטען של לאפטופ או מסך שהוא 19V. מחר אסתכל מה האמפר של מה שאוכל להביא ואסתכל אם קיים מטען עם מספרים גבוהים יותר שאוכל לקחת.

איך עושים את הקומבינה והאם יש סיכוי להרוס את המטען או את המסך?

@|סמואל
>>"אז המוספט חשוד והמטען לא תקין. האם יכול להיות קשר בין 2 הדברים?"
בהחלט אפשרי.

>>"אם מה שכתבתי אכן קרה, זה יכול היה לקלקל אותו?"
לא חושב, אבל אולי אני טועה.

>>"חבל שזה לא ספק יותר סטנדרטי כמו ה-19V שמשמש הרבה מסכים/ לאפטופים. "
האמת היא, שאם יש לך ספק כוח בהספק יותר גבוה ובמתח יותר יותר גבוה, יש קומבינה שאפשר לעשות כדי לבדוק באמצעותו את המסך.
מטען של אופניים חשמליות, קורקינט, שואב אבק גדול או משהו בסגנון יכול להתאים.
אם יש לך מטען 19V 3.5A זה קצת גבולי, אבל עדיין יכול לעבוד לדעתי.

@|C4lculated4
מחר אחפש שוב לבדוק אם יש ספק תואם במתח ובזרם, אך אני לא אופטימי. חבל שזה לא ספק יותר סטנדרטי כמו ה-19V שמשמש הרבה מסכים/ לאפטופים.
אז המוספט חשוד והמטען לא תקין. האם יכול להיות קשר בין 2 הדברים?

בנוסף, עניין הנורית המהבהת בספק של המסך מטריד אותי כי אני זוכר במפורש שהוא היה עם אור ירוק קבוע כשהוא לא היה מחובר למסך. ייתכן שביום שבדקתי את הספק עם הטסטר, גם חיברתי אותו ללאפטופ שצורך 19V על 3.5A בשביל לראות אם הוא מטעין את הלאפטופ ונראה לי שזה הטעין אותו. אם מה שכתבתי אכן קרה, זה יכול היה לקלקל אותו?

@|סמואל
>>"אני בדקתי באינטרנט לפני שחשבתי לחבר ספק אחר. בכל מקום שקראתי כתבו שה-V הוא קריטי וחייב להיות תואם למוצר אליו מחברים או פחות ממנו. גם כתבו שה-A יכול להיות פחות ובמקרה הגרוע הספק לא יוכל לספק את הכמות הנדרשת למוצר וזהו. אפשרות לנזק הוזכרה רק במקרה שה-V גבוה יותר מזה שרשום במוצר."
הטעו אותך. ספק כוח תואם חייב להיות זהה בקוטביות, במתח (V) ו-*לפחות* אותו זרם (A). יותר זרם לא מפריע אבל פחות זה מסוכן אלא אם כן אתה יודע בוודאות שהספק מוגן בפני זרם יתר וגם אז, עדיין לא מומלץ.

>>"האם הבדיקות שביצעתי שלא קשורות לספק מראות שהדברים תקינים או לא?"
לא, המוספט חשוד. השלב הבא הוא לבדוק אותו מחוץ למעגל, אבל בשביל זה צריך מלחם, בדיל ופלייר שפיץ.

@|C4lculated4
לא ראיתי שהגבת, הייתי מגיב קודם.

אני בדקתי באינטרנט לפני שחשבתי לחבר ספק אחר. בכל מקום שקראתי כתבו שה-V הוא קריטי וחייב להיות תואם למוצר אליו מחברים או פחות ממנו. גם כתבו שה-A יכול להיות פחות ובמקרה הגרוע הספק לא יוכל לספק את הכמות הנדרשת למוצר וזהו. אפשרות לנזק הוזכרה רק במקרה שה-V גבוה יותר מזה שרשום במוצר.
נגיד שהספק של הראוטר לא מספיק בשביל להדליק את המסך, הוא לא אמור להיות מספיק בשביל לפחות להדליק את הנורית הקטנה בצד המסך שמראה שהמסך מקבל חשמל?

תוכל להרחיב בנוגע לספקים או להפנות למקור שאוכל לקרוא ולהבין יותר?

הוספתי צילום של המטען המקורי של המסך:
https://imgur.com/a/iCxTqpA

אני לא יודע את מקור הריח, ספק היה ליד המסך, הרחתי וחיפשתי את מקור הריח ולא מצאתי. לא שולל את האפשרות שזה מספק.

האם הבדיקות שביצעתי שלא קשורות לספק מראות שהדברים תקינים או לא? אני לא רוצה סתם לקנות ספק ב-100 שקל פלוס מינוס.

טוב, לפני שאני מתייחס בכלל לדברים אחרים, צריך לגמור את העניין עם הספקים:
דבר ראשון, הספק של הראוטר לא מתאים למסך הזה. זו הייתה טעות חמורה לחבר אותו בכלל מלכתחילה. זה ספק של 24W ורק התאורה האחורית במסך הזה לוקחת כמעט 40W. למזלך עושה רושם שיש לו הגנה כנגד זרם יתר והוא נכבה והציל את עצמו.

>>"הספק כוח המקורי של המסך הוא 12V על 5A. הוא קופץ ללא הפסקה בין 2-3 ל-12 וכל מספר ביניהם."
זה אומר שהספק לא תקין. תוכל לצלם לי תמונה של הכיתוב עליו? יכול להיות שהריח השרוף עלה ממנו ולא מהלוח?

אין טעם להמשיך ללא ספק כוח תקין.

@|C4lculated4
>>"* אדום - Drain יצא 38.4 / * שחור - Drain יצא 50.6." עושה רושם שהמוספט לא מקוצר. לפחות לא מ-DRAIN / SOURCE.
האם הערכים שציינת התקבלו בטווח 200? או בטווח 20K?
האם בזמן שמדדת, הערך עלה / ירד באופן קבוע, או שנשאר יחסית יציב?
**** בשניהם הבדיקה הייתה על 200. התחלתי מ-20k והמשכתי בהדרגה ל-200. אני לא יודע מה זה יחסית יציב ואני לוקח בחשבון שגם המשתמש לא מיומן אז אני זז קצת או לא מניח בדיוק במקום הנכון. אם אני מתעלם ממיומנות המשתמש, הערכים באדום Drain מתחילים מ-50 ויורדים למספר הסופי כשלקראת הסוף המספר יורד כמו בספירה לאחור. בשחור Drian, מתחיל מ-60 וראיתי שגם מ-100 ויורד למספר הסופי. בבדיקות היום המספר הסופי הוא 49.2 בדקתי מספר פעמים (הזזתי את הפרובים והנחתי מחדש וגם כשאני מזיז רק אחד ומניח אותו מחדש).

האם כבר יש ברשותך מלחם ובדיל? אם כן, תוכל לצלם את המלחם?
האם יש ברשותך פלייר שפיץ?
**** שכחתי לשאול בנוגע למלחם. אבדוק ביום שני, אך אני חושב שאין להם. כן יש לי פלייר שפיץ רגיל מסט כלי עבודה שיש לי.

בדיקות חדשות: בוא נמדוד את ה-GATE של המוספט. תעשה אותו הדבר כמו במדידת מוספט מהפעם הקודמת, רק הפעם שים את האדום על ה-DRAIN (הלשונית מתכת הרחבה בחלק העליון שלו) ואת השחור על ה-GATE. זו מדידה מס' 1.
**** בבדיקה על 200, מראה 41.0.
תהפוך את הפרובים. זו מדידה מס' 2.
**** בבדיקה על 200, מראה 52.9.
שים את האדום על ה-SOURCE ואת השחור על ה-GATE. זו מדידה מס' 3.
**** בבדיקה על 200, מראה 0.30.
תהפוך את הפרובים. זו מדידה מס' 4.
**** בבדיקה על 200, מראה 0.30.

תמדוד את ספק הכוח כאשר הוא לא מחובר למסך (אדום לחור במרכז).
**** בהתחלה בדקתי עם הטסטר והראה שתקין. בדקתי עכשיו עם המולטימטר על 20V (DC):
הספק כוח המקורי של המסך הוא 12V על 5A. הוא קופץ ללא הפסקה בין 2-3 ל-12 וכל מספר ביניהם.
הספק כוח החלופי היה שייך לראוטר או מודם ישן של 012 והוא 12V על 2A. הוא מראה 12.26 וזז מעט מאוד, למשל ל-12.24 וחוזר.

עכשיו נמדוד מתח במעגל המסך כשהוא מחובר לספק:
**** הלוח מבודד מעל קופסת קרטון. חיברתי את הספק המקורי, מיד שמתי את הפרובים לבדיקה והתחיל להיות ריח של שרוף אז ניתקתי את הספק מהלוח. לא מצאתי את מקור הריח, לא היה עשן, לא ראיתי סימן למשהו שרוף, ואין שום סימן על הפרובים. הפלסטיק הירוק באזור החשוד חם בשונה מהשאר שבטמפ' החדר. חיברתי את המטען לחשמל והנורית מהבהבת מירוק רגיל לירוק חלש. חיברתי לתקע אחר, אותו הדבר. לצערי לא הסתכלתי על הנורית היום לפני שחיברתי ללוח לראות אם יש את ההבהוב הקל הזה.

**** בדקתי עם הספק החלופי, הנורית קבועה כשמחובר לחשמל ולא למסך. הנורית מהבהבת כשמחובר למסך.
בדיקת החשמל היא בין 0.01-0.80 בערך, זה זז כל הזמן. בדקתי כמה פעמים, כל פעם אותו התרחיש. ריח של שרוף שהיה בהתחלה עם הספק השני לא התחיל שוב.

>>"שמתי את הלוח על קופסת קרטון למקרה כי פנים המסך ממתכת"
טוב עשית. שכחתי לציין לעשות את זה. פחות קריטי עבור בדיקות התנגדות ורציפות, קריטי מאוד עבור בדיקות מתח שבהן הספק מחובר.


>>"הרעיון ברור לי, הביצוע פחות. לא ברור לי מדוע אני צריך לפרוק את הכבלים אם אני בודק את הלוח. כמו כן, המסך לא היה מחובר לחשמל במשך ימים. זה עוזר?"
בלוח תקין, הקבלים אמורים להיפרק לבד תוך שניות / דקות. ישנן תקלות נדירות, בלוחות שבנויים בצורה מסוימת, שבמקרה כזה קבל יכול לשמור מתח חי למשך ימים / שבועות.
מתח נמוך על קבל עשוי לתת תוצאות לא נכונות לבדיקת התנגדות של משהו שניזון ממנו.

אם זה מפריע לך לעשות את זה, אז תוותר. ברוב המוחלט של המקרים מספיק לתת ללוח לנוח למשך כמה דקות לאחר שניתקת אותו ממקור מתח (כלומר מהספק 12V).


>>"* אדום - Drain יצא 38.4 / * שחור - Drain יצא 50.6."
עושה רושם שהמוספט לא מקוצר. לפחות לא מ-DRAIN / SOURCE.
האם הערכים שציינת התקבלו בטווח 200? או בטווח 20K?
האם בזמן שמדדת, הערך עלה / ירד באופן קבוע, או שנשאר יחסית יציב?

יכול להיות שמוספט יהיה תקול ולא ימדד קצר, אבל זה לא נפוץ.


>>"* אדום לאנודה ושחור לקתודה: 0.285 / * אדום לקתודה ושחור לאנודה: "1""
הדיודה נראית בסדר גמור.


לגבי מה שכתבת בפוסט, איך אתה יודע שהספק תקין?
המתח שלו 12V לפי מה שהבנתי, מה הזרם מוצא? והספק השני, גם הוא אותו מתח וזרם? מהיכן הוא מגיע? הוא ממסך אחר?

האם כבר יש ברשותך מלחם ובדיל? אם כן, תוכל לצלם את המלחם?
האם יש ברשותך פלייר שפיץ?

בדיקות חדשות:
בוא נמדוד את ה-GATE של המוספט.
תעשה אותו הדבר כמו במדידת מוספט מהפעם הקודמת, רק הפעם שים את האדום על ה-DRAIN (הלשונית מתכת הרחבה בחלק העליון שלו) ואת השחור על ה-GATE. זו מדידה מס' 1.
תהפוך את הפרובים. זו מדידה מס' 2.
שים את האדום על ה-SOURCE ואת השחור על ה-GATE. זו מדידה מס' 3.
תהפוך את הפרובים. זו מדידה מס' 4.

תמדוד את ספק הכוח כאשר הוא לא מחובר למסך (אדום לחור במרכז). הבורר של המולטימטר הולך למתח ישיר בטווח 20V. אם אתה מסתכל על הבורר של המולטימטר כמו שעון, אז 20V DC נמצא בערך בשעה 01:30.
עכשיו נמדוד מתח במעגל המסך כשהוא מחובר לספק:
תוודא שהצד התחתון מונח על משהו מבודד. קופסת הקרטון שציינת מקודם היא בסדר גמור.
תמדוד את המתח בכניסה למסך, סימנתי לך בתמונה הבאה את הפלוס והמינוס (כלומר פרוב אדום ושחור):
https://i.imgur.com/5FZsUFe.jpg
לאחר שמדדת, תמשוך החוצה מהמסך את התקע של הספק. האם הוא מפסיק להבהב? תמדוד שוב מתח
תעשה אותו הדבר עם הספק השני.

@|C4lculated4
מעדכן שהמולטימטר הגיע אתמול, הגיע תוך 8 ימים, מהיר.

בתגובה לפוסט של מה למדוד שרשמת:

"תנתק את הכרטיס מכל מקור חשמל, תן לו כמה דקות לנוח ואם אפשר, תפרוק ידנית את הקבלים הגדולים, כלומר: EL101, EL701, EL103 ו-EL602."
* לא הצלחתי לנתק את הכבלים שמובילים למסך. אלה היחידים שמחוברים. למקרה שצריך לבודד, שמתי את הלוח על קופסת קרטון למקרה כי פנים המסך ממתכת.

"לפרוק הכוונה לגעת בשתי הרגליים שלהם בו זמנית עם משהו מוליך, כמו מברג שטוח או פיסת כבל שחשוף בשתי קצותיו."
* הרעיון ברור לי, הביצוע פחות. לא ברור לי מדוע אני צריך לפרוק את הכבלים אם אני בודק את הלוח. כמו כן, המסך לא היה מחובר לחשמל במשך ימים. זה עוזר?

"עכשיו למדוד את המוספט: ראשית, תקצר את ה-GATE ל-SOURCE, כלומר תחבר ביניהם עם משהו מוליך למשך כשנייה ואז תפסיק."
* בוצע.

"מעכשיו אל תיגע ב-GATE עם שום דבר, גם לא עם היד."
* בוצע.

"עכשיו תדליק את הרב מודד על התנגדות בטווח 20K (סימנתי בתמונה ב-1) שים את הפרוב האדום על ה-DRAIN ואת השחור על ה-SOURCE. אם ערך מספרי, ובייחוד כזה שקרוב ל-0, תנמיך את הטווח, ל-2K (מסומן ב-2 בתמונה) ואז ל-200 (שזה אחד ימינה) ותגיד לי מה הערך על הצג. עכשיו תחזור על הבדיקה עם הפרובים הפוכים, כלומר האדום ל-SOURCE והשחור ל-DRAIN."
* אדום - Drain יצא 38.4.
* שחור - Drain יצא 50.6.

"בדיקת דיודת השוטקי: תדליק את המולטימטר על בדיקת דיודות (מסומן ב-2 בתמונה) ושים את הפרובים בשני הצדדים של הדיודה ותכתוב את מה שאתה מקבל. ואז תהפוך את הפרובים ותמדוד שוב. ותאמר לי את התוצאות."
* אדום לאנודה ושחור לקתודה: 0.285
* אדום לקתודה ושחור לאנודה: "1"

@|סמואל לא אמור לקרות כלום אם מכניסים את הפרובים "הפוך" לשקע. תקבל בדיוק אותה תוצאה.

האם בטיחותי? עקרונית לא יכול לדעת כל עוד לא בדקתי את המוצר בעצמי, אבל לפי העין נראה מכשיר איכותי. חברה ישראלית ותיקה, יש לי מלחם שלהם בן 30 שנים, לערך.

@|C4lculated4
הבנת בדיוק את החלק שהיה ברצינות את הבדיחה הקטנה בסוף.

תודה על הצילום מסך. מהפאיירפוקס נכנסתי עכשיו לאתר בלי בעיה. אולי הייתה בעיה זמנית או שה-Ublock בכרום החליט לחסום את האתר מבלי לתת שום סימן שהוא זה שעשה את זה. הכניסות לא היו מאותו מחשב.
תודה על האתר. הורדתי את המדריך למשתמש (עמוד אחד) וראיתי את הסרטון שבמהיר חלק מהדברים. אני רואה שאפשר לבדוק איתו שקעים בבית, זה טוב.

עכשיו שידוע מה המוצר, אבדוק מחר כמה ספקי כוח ואראה בנוגע לנורית שנדלקת (אני חושב שזו הייתה ה-VAC) ואראה אם באתר שלהם יש מידע או שאשאל אותך מה המשמעות.
בנוגע לבדיקת שקע חשמל. בסרטון המקל השחור הולך לחור השמאלי והאדום לחור הימני. מה קורה אם מכניסים אותם הפוך? כמו כן, האם בטיחותי לבדוק שקע חשמל עם הטסטר הזה?

@|סמואל מצ"ב תמונה של איך האתר נראה. הם קוראים לזה שם "Auto Voltage Tester" אבל קח בחשבון שיש בעולם לפחות עשרות אלפי מכשירי צב"ד ולא לכולם יש שם מוסכם.
(רק שיהיה ברור: הבנתי את הבדיחה, אבל עניתי על החלק הראשון שבהודעה ברצינות למקרה שהוא לא נכתב בבדיחותא)


@|חולה_על_כרמלה אבל שאלת ה-מ̶י̶ל̶י̶ו̶ן̶ ̶ד̶ו̶ל̶ר̶ 15 ש"ח: האם הוא יכול לבדוק רציפות (יש לו רמקול)?

לפני כמה חודשים ראיתי במקסטוק מולטימטר ב 15שח

@|C4lculated4
אני מבין.
הקישור לא נפתח, גם האתר הראשי לא נפתח (לפחות בכרום). הבנתי שהוא לא רב מודד, רק שאני לא יודע איך לקרוא לו, אולי קצת מודד.

בכל אופן, אם הוא לא מתאים, אז אצטרך לחכות שיגיע המולטימטר מעלי אקספרס. לפחות סוללה כבר יש.

תודה רבה על העזרה וההסברים.

@|סמואל זה לא מולטימטר. למולטימטר צריכה להיות דרך למדוד זרם, מתח והתנגדות. המכשיר שלך מודד רק מתח ורציפות:
http://www.zicotech.com/index.asp?id=2194

בלי קשר לזה שהוא לא רב מודד, הוא פשוט לא מתאים לצרכים של הבדיקות שלנו.

@|C4lculated4
צירפתי תמונות של מולטימטר המוזר לקישור הראשי. יש מכסה עם ברגים מאחור, אז אולי כן יש לו סוללה.

@|f15f16 תודה!

@|C4lculated4
אני חייב לציין לשבח את הסבלנות ואת כל הפוסטים המפורטים שכתבת כאן.

:ok_hand: :thumbsup: :thumbsup:

@|סמואל האקדח נראה בסדר. לא חושב שתהיה לך בעיה להסיר את המוספט באמצעותו. לעומת זאת, להלחים מוספט חדש... לא חושב שהסיכוי שתצליח לעשות את זה ללא נזק למוספט החדש גדול... אני שוקל אולי להציע לך ללכת עם המוספט למעבדה ולשאול כמה יעלה לך שמישהו ילחים לך אותו.

עדיין מוקדם מדי לדבר על החלפת רכיבים וקניית רכיבים לפני שקבענו בוודאות איפה הבעיה, אבל אני רוצה בכל זאת להסביר על מה עלול לצפון לנו העתיד רק כדי שתוכל לעשות החלטה מושכלת עד כמה אתה רוצה להיכנס לעובי הקורה:

ראשית, אם אתה מתכנן להלחים את המוספט לבד, תצטרך, מלבד מלחם ובדיל, גם פלאקס. אני ממליץ על חיקוי/זיוף של NC-559-ASM מאלי אקספרס בסביבות ה-$1.33 לשפופרת:
https://www.aliexpress.com/item/1005004658782043.html
https://www.aliexpress.com/item/1005005038425726.html
https://www.aliexpress.com/item/1005004962071403.html

שנית, תצרך מוספט, וכאן הבעיה.
כתבתי על הדילמה בפוסט על המרת המטען למברגות גרינוורקס: יש דברים שלא קונים מאליאקספרס ומוספטים רבי עוצמה הם אחד מהם. השלב הבא הוא LCSC.COM אבל הם לוקחים משהו כמו 10-15 דולר רק על המשלוח (תלוי בכמה רכיבים אתה מזמין):
https://www.lcsc.com/product-detail/MOSFETs_ALLPOWER-ShenZhen-Quan-Li-Semiconductor-AP1310K_C2995350.html

עוד אופצייה היא הזמנה מ-LCSC.COM *דרך* אתר 4project. כתבתי על זה בפוסט על ההמרה ואני מצטט את מה שכתבתי שם:
----------------
אתר 4project.co.il מציע שירות מעניין (ושאותו אף פעם לא ניסיתי): הם יזמינו עבורכם את הרכיבים מ-lcsc.com ולכשיגיעו, הם ישלחו לכם אותם. הבעיה היא שאם כוללים את המשלוח שלהם המחיר יוצא כמעט כמו קניה ישירות מ-lcsc.com. לעומת זאת, אם אתם נמצאים במקרה ביהוד ורוצים לעשות איסוף עצמי, אז המחיר משתלם.
----------------

חמישיית מוספטים עולים שם 10.7 ש"ח, אבל משלוח בדואר רשום מוסיף 13.5 ש"ח למחיר:
https://www.4project.co.il/product/625234


כמובן, כמו שכבר אמרתי, כרגע אין טעם להחליט שום דבר. קודם צריך לוודא מה התקלה.

@|C4lculated4
זה האקדח אוויר חם. השתמשתי בו רק פעמיים-שלוש, אז הוא במצב דיי חדש:
https://www.aliexpress.com/item/32986986183.html

הנסיון שלי בהלחמות מסתכם בצפייה ביוטיוב באחרים עושים דברים. אין לי נסיון בהלחמות ואני לא חושב שיש ספק שאני לא ממש מבין באלקטרוניקה.

בנוגע לתשובות לשאלות. אוקי.

פן לא יעזור, מדובר בטמפרטורות יותר גבוהות בהרבה ממה שהוא יכול להגיע. יש לך דגם של אקדח האוויר החם? או בהיעדר דגם, תוכל לצלם תמונה?
והמלחם? דגם? או לכל הפחות כמה וואט הוא? (כמובן שכשאתה שואל את המלחם תיקח גם בדיל)

זה שאין לך ציוד הלחמה בבית, קצת רומז שאתה לא בדיוק אחד שמלחים כל היום... מה הניסיון שלך עם הלחמות?

תשובות לשאלות:
1. אולי... אפשר, עם מלחם חזק, לנתק את שתי רגלי המוספט - ה-GATE וה-SOURCE ולחבר את המסך. התאורה האחורית לא תעבוד כי הלדים לא יקבלו מתח, אבל יש סיכוי סביר שהמסך ידלק ויעבוד ללא התאורה האחורית. כל זה כמובן בהנחה שקבענו לאחר בדיקה שהמוספט לא תקין.
2. אין לי מושג... אולי. זה לא התחום שלי.
3. לא חושב שזה יכול היה להיות הגורם.

@|C4lculated4
תודה על התשובות המפורטות.
לא הצלחתי לנתק לגמריי את הלוח מכל הכבלים, חששתי להפעיל יותר כוח. כשיגיע המולטימטר אנסה שוב.

הוספתי צילום של הצד האחורי ועוד שתיים מזוויות שונות:
https://imgur.com/a/iCxTqpA

אין לי ציוד הלחמה, אני יכול לבדוק ביום שני אם אני יכול לקחת ממישהו. גם בנוגע למכשיר המולטימטר המוזר, זה יהיה ביום שני ולא מחר.
יש לי אקדח אוויר חם בדירה. אני יכול ביום שני גם לארגן פן אם צריך. זה מזכיר לי את המדריך לתיקון כרטיס מסך על ידי הכנסתו לתנור.

כמה שאלות:
* האם יש דרך לדעת העם המסך עצמו תקין והבעיה היא לא במסך עצמו כמו מה ש-yaniv382 תיאר?
* אתה יודע האם אפשר להחליף את הלוח עם לוח אחר מתקדם יותר? למשל עם יציאת HDMI/ DP?
אני שואל כי זה מסך עם התניות. ניתן להשתמש בו רק בחיבור ישיר לכרטיס מסך וטכנית שום מתאם, גם לא מתאם אקטיבי עובד טוב עם המסך.
* מתאם אקטיבי יכול להיות הגורם לבעיה? לפני כמה שבועות השתמשתי באחד והפלט במסך לא היה יציב. ניסיתי במשך כמה שעות ללא הצלחה לסדר שזה יעבוד תקין.

כמה הערות שרציתי להעיר:
התעמקתי קצת בתמונות ובמעגל.
ראשית, זה קצת קשה לראות בתמונה, אבל זה נראה כאילו שיש כדוריות בדיל ("לחם") שיוצאות מתחת למוספט, מה שכנראה אומר שהוא התחמם לטמפרטורה כזו שהתיך את הבדיל, מה שמגביר את הסיכויים שהמוספט נשרף.

ניסיתי לנתח את חלק הכוח של המעגל. יש כמה דברים שאני לא מצליח לראות, לא באשמת הצילום, אלא פשוט צריך ממש לצלם מקרוב ועם תאורה בזוויות שונות ואפילו זה לא תמיד עוזר וצריך למדוד כדי לדעת.
ובכל זאת, עשיתי כמה ניחושים מושכלים וככה אני חושב שזה עובד: אם אנחנו מתעלמים מה-AMS1117 שבצד השני של הלוח (מאחורי יציאת ה-DVI), אז מעגל הכוח מחולק לשני חלקים עצמאיים. החלק הראשון נמצא מאחורי שקע ה-DC 12V שבא מהספק והוא כולל את שבב הבאק FAC2596 (מסומן על הלוח כ-U102) שנותן 5V מיוצב מה-12V. ומה-5V האלה ניזון ה-AMS1117 (הראשון) שנותן 3.3V מיוצב.

החלק השני, שכאמור פועל עצמאית הוא החלק שמימין (או משמאל, תלוי מאיזה כיוון מסתכלים) לשקע ה-DC 12V והוא זה שמכיל את המוספט החשוד. החלק הזה הוא דרייבר ללדים המקבל את מתח הכניסה (12V) ונותן כ-550mA קבוע במתח שהלדים דורשים. אומנם אין לי דרך לדעת את המתח מהמעגל אבל אני כן יכול לחשב את מתח המקסימום לפני שההגנה של הבקר נכנסת לפעולה והוא כ-72V.
באתר הבא מצאתי נתון שאומר שמתח הלדים הוא 66V שזה נשמע לי הגיוני:
https://www.panelook.com/LTM270DL02_Samsung_27.0_LCM_parameter_12403.html
(מצד שני הדף הזה גם אומר שהזרם המקסימלי הוא 480mA ואני חישבתי 545mA)

אם אכן הבנתי נכון איך עובד הדרייבר (ואני סבור שכן), אז אין דרך *חשמלית* שבה מוספט תקול יכול לגרום לנזק לאיזשהו רכיב אחר, בגלל שברגע שהוא מקצר מ-DRAIN ל-SOURCE ההגנה של הספק פשוט תכבה.
*אלא אם כן* _לפני_ שהוא קיצר מ-DRAIN ל-SOURCE הוא קיצר מ-DRAIN ל-GATE ובמקרה כזה, סיכוי סביר שהבקר נשרף (מסומן כ-U701 על הלוח).

עוד אפשרות היא שהוא לא הזיק חשמלית אלא ע"י חימום. על אותו מישור הנחושת של המוספט נמצאים הדיודה והסליל ויכול להיות שהטמפרטורה הגבוהה פגעה בהם. אם דיודה הלכה זה שטויות, הן עולות גרושים ויש מיליון תחליפים. סליל זה סיפור אחר לגמרי....


שאלות:
האם ברשותך ציוד הלחמה? תוכל לפרט אותו?
האם יש ברשותך או שיש לך דרך להשיג אקדח אוויר חם?

לגבי השאלה בעריכה: אין פה הרבה מה להסביר, אלא אם אתה מומחה באלקטרוניקה ויודע בדיוק מה אתה עושה - אסור לבדוק התנגדות (וזה כולל רציפות) על מעגל חי.
זה יכול לשרוף את המולטימטר במקרים מסוימים, אבל מה שיותר גרוע, זה שהתוצאות שתקבל יכולות להיות לא נכונות.

@|סמואל לפני שאני מסביר, בקשה אחת: שתי התמונות האחרונות שהעלית ממש ברורות וטובות ומראות את כל החלק העליון של הכרטיס. האם תוכל לעשות את אותו הדבר לצד התחתון? כלומר, לצלם את כולו (אם צריך, אז בשני חלקים).

מה למדוד:
ראשית, הדברים הברורים: שים סוללת 9V ברב מודד, תדליק ותראה שהוא עובד.
תחבר את הפרוב השחור לאיפה שכתוב COM ואת האדום לאיפה שכתוב VΩmA.
תנתק את הכרטיס מכל מקור חשמל, תן לו כמה דקות לנוח ואם אפשר, תפרוק ידנית את הקבלים הגדולים, כלומר: EL101, EL701, EL103 ו-EL602.
לפרוק הכוונה לגעת בשתי הרגליים שלהם בו זמנית עם משהו מוליך, כמו מברג שטוח או פיסת כבל שחשוף בשתי קצותיו.

אני מצרף תמונה של הפינים של הטרנזיסטור והשמות שלהם, כמו גם של דיודת השוטקי:
https://i.imgur.com/kTVZ6Ga.png

עכשיו למדוד את המוספט: ראשית, תקצר את ה-GATE ל-SOURCE, כלומר תחבר ביניהם עם משהו מוליך למשך כשנייה ואז תפסיק.
מעכשיו אל תיגע ב-GATE עם שום דבר, גם לא עם היד.
עכשיו תדליק את הרב מודד על התנגדות בטווח 20K (סימנתי בתמונה ב-1) שים את הפרוב האדום על ה-DRAIN ואת השחור על ה-SOURCE. אם הערך שאתה מקבל הוא OL (שברב מודד A830L הוא מוראה על הצג כספרה "1") הסתיימה הבדיקה.
אם ערך מספרי, ובייחוד כזה שקרוב ל-0, תנמיך את הטווח, ל-2K (מסומן ב-2 בתמונה) ואז ל-200 (שזה אחד ימינה) ותגיד לי מה הערך על הצג.
עכשיו תחזור על הבדיקה עם הפרובים הפוכים, כלומר האדום ל-SOURCE והשחור ל-DRAIN.

בדיקת דיודת השוטקי: תדליק את המולטימטר על בדיקת דיודות (מסומן ב-2 בתמונה) ושים את הפרובים בשני הצדדים של הדיודה ותכתוב את מה שאתה מקבל. ואז תהפוך את הפרובים ותמדוד שוב. ותאמר לי את התוצאות. לדוגמה, תוצאות הגיוניות:
אדום לאנודה ושחור לקתודה: 0.5V
אדום לקתודה ושחור לאנודה: OL (שב-A830L מוצג כ-"1")

@|C4lculated4
אין צורך שתרשום מדריך איך להשתמש במכשיר, לכן כיוונתי לסרטון. בנוסף, בסרטון אפשר לראות ויזואלית מה עושים וגם אם לא מבינים מושגים מסויימים, יש סיכוי להבין איך לעשות ומה התוצאה הרצויה/ לא רצויה.

אני מעריך שהשימוש במולטימטר יהיה לבדוק האם שקע בקיר תקין, האם ספק כוח תקין, האם כבלים תקינים. האם חיבורי חשמל תקינים. לא יודע איך אפשר לבדוק מכשיר סגור מבלי לפרק אותו, אז אני מניח שלא ייבדקו.

עריכה:
תודה על הסרטון. צפיתי בו ואשמור אותו לצפייה חוזרת כשהמולטימטר יהיה אצלי. אכן הסבר פשוט.
תוכל להסביר מדוע זה לא בסדר שהוא קישר בין המתכות במולטימטר בדקה 14:45?


@|yaniv382
תודה על הבדיקות שעשית. אני חיפשתי מידע באינטרנט, וכשהגעתי למידע על הלוח, אז חשבתי שאולי עוד יש סיכוי להציל את המסך.
מה שאתה מתאר אכן נשמע מורכב וכנראה מצריך מישהו שלמד אלקטרוניקה בשביל להבין מה לעשות.

אותי מעניין יותר הפתרונות "הפשוטים". כרגע אני לא יודע מאיפה אפשר לקנות לוח חלופי. אני גם לא יודע אם יש חנויות אלקטרוניקה באזור הרצליה שגם מטפלים בדברים כאלה וכמובן חשוב מזה, המחיר עבור הבדיקה/ התיקון.

עשיתי בשבילך קצת חיפושים
מה שלמדתי זה שהמופסט שנשרף לך שמה זה סוג של מחלה במסך הזה
אבל הוא לא נשרף כי הוא הבעיה
הוא נשרף (כנראה) בגלל עומס שנוצר מהbacklight של המסך
ראיתי פוסט של מישהו שרשם שהחליף את המופסט והוא נשרף שוב באותה השניה
יכול מאוד להיות שגם אם יחליפו את כל הלוח, הפאנל עצמו ישרוף שוב את הלוח

גם יכול להיות שרכיב מסוים שורף את המופסט וצריך להחליף אותו בנוסף להחלפת המופסט וזה יסדר את הבעיה
בכל מקרה זה נראה לי דורש המון בדיקות אם אין סכמה של כל המעגל כדי להבין מה יכול לשרוף את המופסט
הרי כדי לבדוק רכיבים מולחמים להבנתי רוב הפעמים צריך לפרק אותם מהלוח כדי לוודא תקינותם במיוחד כשקצר הוא הבעיה

@|סמואל יותר מאוחר אני אכתוב לגבי המדידה אצלך.

לגבי שימוש כללי ברב מודד, זה ארוך ומסובך לכתוב, אבל יש מדריכים רבים באינטרנט וחלק מהם טובים מאוד.
צפיתי בסרטון הבא ומצאתי אותו ממש טוב.הסבר בסיסי, אומנם, אבל מועבר בצורה טובה ויחסית מדויקת.

**שים לב שבדקה 14:45 הוא עושה משהו שאסור לעשות: הוא מודד רציפות (Continuity) בזמן שהמעגל מחובר לחשמל.
מלבד הטעות הזו (שאני לא מבין איך עשה אותה ולמה לא תיקן) אחלה סרטון.


https://www.youtube.com/watch?v=ts0EVc9vXcs

@|C4lculated4
כתבתי לעצמי, מוספט ושוטקי.

כן, אני אשמח להבין איך להשתמש ב-A830L. אולי יהיה אפשר לבצע את הבדיקות גם עם המכשיר המוזר שיש כרגע.

אם יש לך סרטון ביוטיוב או באתר אחר שמסביר איך להשתמש במכשיר ואתה סומך על ההסבר, אשמח לראות. אני אצטרך לדעת מספיק בשביל להסביר לבעלי ה-AN8009 איך להשתמש במכשיר שלהם כשהוא יגיע ולדעת מה יכול להיות מסוכן לעשות בשביל להימנע מזה.

התמונות החדשות ברורות מאוד. לא הצלחתי למצוא מידע מדויק על הרכיב אבל אני משער שזה מוספט. משהו דומה ל-CEU540N אבל לא בדיוק.

צריך למדוד אם הוא לא מקצר. בנוסף צריך גם למדוד את השוטקי שלידו. היא מסומנת כ-D701 על הלוח.

כדי להסביר איך למדוד אני צריך לדעת עם איזה מולטימטר מודדים. אתה רוצה שאסביר בהנחה שמשתמשים ב-A830L ?

@|C4lculated4

ראיתי בפידבקים שזה גם של ANENG, לא מצאתי בגוגל את ההבדלים בין הדגמים. אתה אומר שהוא בסדר, יופי, אני מקווה שהוא יעבוד תקין. נמאס לי מרכישות מאכזבות ובקשת החזרים.

הוספתי 3 צילומים לקיימים, בקישור בפוסט:
https://imgur.com/a/iCxTqpA

אפשר לקרוא כמעט את כל מה שכתוב בכל הלוח והרכיבים.

אצלי הקישור נראה תקין ומראה את כל הצילומים.

מה שקנית בסדר גמור.
לגבי מה יש למדוד - אני לא יודע כי עדיין לא צילמת לי את הכיתוב על הרכיב. כמובן, שאין סיבה למהר לצלם, כי כנראה שלא נוכל לעשות כלום עד שהמולטימטר יגיע.

לגבי המכשיר שברשותך - נראה על מה מדובר ביום ראשון.

@|C4lculated4
זה סוג של מולטימטר. יש לו את ה-2 כבלים אדום שחור לבדיקה. הוא מציג ערך מספרי, אבל באמצעות נוריות כי אין צג, אז מקבלים טווח ולא מספר ספציפי. ביום ראשון אני אוכל לשלוח צילום של המכשיר.

אשמח לדעת מה אתה רוצה שאבדוק עם המולטימטר ומה הוא פלט תקין ולא תקין של מה שאתה מבקש שאבדוק?

אני הבנתי את כוונתך וזו הסיבה שקניתי אחד פשוט.

כשהייתי צריך לבחור, לקחתי את הדגם A830L ששמתי בקישור ולא את הדגם ANENG XL830L ששמת. לא יודע מה האותיות בדגמים אומרות, יכול להיות שהלכתי לפי כמות הרכישות, או משלוח מאוחד (עלי אקספרס נהיו כמו אמזון, משנים כל הזמן סוגי משלוחים, מחירי משלוחים, נורא).
מה שהזמנתי בסדר?
https://www.aliexpress.com/item/1005002332835310.html

סמואל, מה שאתה מתאר זה לא מולטימטר. אני לא יודע מה זה...
מולטימטר הוא מכשיר שיכול למדוד מתח, זרם והתנגדות ולהציג ערך מספרי שלהם.

אם אין רב מודד אין לאן להמשיך.
הקטע שרוב האנשים לא מבינים, זה שאם לא צריך למדוד מתח גבוה ומסוכן, אז גם מולטימטר ב-$4 מספיק ל-99.9% מהשימושים. אפשר לקנות את הכי זול שמוצאים ושיש לו רמקול. רק לא לקנות דגם חסר רמקול כמו ה-DT-830B, לדוגמה.
בכ-$5 מתחילים דגמים עם תאורה אחורית, אם זה חשוב. לדוגמה:
https://www.aliexpress.com/item/1005004004285132.html


[עריכה]
רק שיהיה ברור למה אני מתכוון, אני מנסח זאת בצורה אחרת: אין צורך לבדוק את המולטימטר הזול עם ה-ANENG AN8009. כי אין מולטימטר שלא מדויק מספיק לשימושים שלך.

@|C4lculated4
כרגע יש מולטימטר שנותן פלט באמצעות נוריות. אין כפתורים או דברים להזיז. אני לא בטוח שהמכשיר משתמש בסוללה. למשל כשספק תקין, זה מראה 2 נוריות עבור עוצמה עד 12V. למשל, ספק לא תקין, כל הנוריות דולקות. אני לא יודע מה המשמעות כשרק נורית ה-VAC דולקת או מה המשמעות עם שום נורה לא דולקת כשבודקים ספק כוח כלשהו.
הוא לא אצלי, אך אני יכול לקחת אותו ביום ראשון.

במקביל הזמנתי אחד פשוט עם צג מעלי אקספרס. לא יודע מתי הוא יגיע.
הזמנתי היום גם את ANENG AN8009 לא עבורי, אך אוכל להשתמש בו לבדוק האם מה שקניתי מדויק מספיק לשימוש שלי של פעם בשנה.

הוספתי צילום חדש באותו הקישור בפוסט.

שאלות:
1. רב מודד (Multimeter) יש?
2. תוכל לצלם תמונה שבה יראו את בבירור הכיתוב על הרכיב באריזת TO-252 (זה שהחץ מצביע עליו).

לא בטוח בכלל שהרכיב הזה הוא הבעיה. צריך לבדוק את זה.

@|f15f16
תודה על ההבהרה בנוגע להבהוב בספק.
המיקום שסימנת זה האזור שהיה חם. בתמונות הנוספות ששמתי בקישור אפשר לראות את האזור מקרוב מקדימה ומאחור.

אני לא מבין באלקטרוניקה או בהלחמות. אני לא מכיר אלקטרונאי, אך בהנחה שאמצא כזה והוא יכול/ ירצה לתקן את המסך. כמה זה יכול לעלות?

ספק מהבהב זה אומר שהוא נכנס להגנה עקב צריכת זרם גבוהה ונפילת מתח כתוצאה מקצר במעגל החשמלי
מהסתכלות בתמונה האיזור שסימנתי באדום הוא הגורם לבעיה.
הרכיב/ים שם תקולים

https://i.imgur.com/fYH8Yiz.png

תבדוק אולי טכנאי אלקטרוניקה יוכל להלחים לך טרנזיסטור חדש וזה יסדר תבעיה