כיצד המרתי מטען למברגת Greenworks מ-110V ל-220V

@|דבש זה דורש קצת עבודה אז אעשה את זה כשיתפנה לי קצת זמן.

@C4lculated4 תוכל לשים קישור חדש למוספט ראשי בזול
אני רוצה לנסות את זה על המטען שלי....

אשמח מאוד להתייעץ לגבי המטען הבא BOSCH BC660, איזה רכיבים נדרשים להחליף?
אני מצרף גם תמונות
את הקבל הראשי כמובן, לאיזה כבל להחליף?
ואיזה עוד רכיבים כדאי להחליף?
https://i.imgur.com/NYcY2nI.jpg

https://i.imgur.com/d7SgdfT.jpg

https://i.imgur.com/wwG8LIz.jpg

זה יכול להיות תחליף למטען?
https://www.amazon.com/dp/B088H3MZQL/ref=sspa_dk_detail_6?psc=1&pd_rd_i=B088H3MZQL&pd_rd_w=0eko2&content-id=amzn1.sym.88097cb9-5064-44ef-891b-abfacbc1c44b&pf_rd_p=88097cb9-5064-44ef-891b-abfacbc1c44b&pf_rd_r=FXTEGKQDV3DQCW3JGX94&pd_rd_wg=bRFXH&pd_rd_r=a2b69601-15fc-4ade-839e-4423d7ffab89&s=electronics&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWw&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExNVZHNFYxTVI1UFNLJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNzc5MjUyT01YMDdXNzhJWVRIJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxNDAwMzIzUUFQNjlSTE5SMU1JJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==

אפשר. התפקיד של הקבל הוא ייצוב. הוא מפחית קפיצות מתח קטנות ו"רעש". לא אסון בלעדיו. לגבי החלק השרוף על ה-PCB, אי אפשר לדעת אם בעתיד הוא יעשה בעיות. אפשר לקוות לטוב...

קבלי MLCC מאוד רגישים לנזק פיזי. אם קבל כזה מקבל מכה, או שהלוח שעליו הוא יושב מתעוות באיזושהי צורה, נוצר בו שבר פנימי שעם הפעלה מוליך יותר ויותר זרם עד שהופך להיות כמעט קצר מושלם. זו תקלה מאוד נפוצה.

אם זה יטעין אותה, להמשיך איתו ככה? מה לדעתך?

על הפלוס והמינוס (יש ציון על הסוללה), שהם הפינים הקיצוניים מבין הארבע.
אבל מן הסתם תקבל 25.3V רק ממש לפני שהסוללה טעונה במלואה. אם היא לא לקראת סיום אז תקבל מתח נמוך יותר.
אם לא תחבר סוללה אתה לא אמור לקבל מתח על הפינים של התושבת, אני מאמין. אומנם לא בדקתי, אבל ככה לדעתי זה אמור להיות.

יכול לומר לי על איזה פינים בחיבור עצמו לסוללה אני אמור למדוד 25 וולט? מה שמדדתי היה על המטען עצמו, רוצה לוודא גם על המתאם
והמון תודה על העזרה

6K לא מוצא חן בעיני בכלל.
אני גם לא מבין איך אני מקבל 50K בקוטביות אחת ו-1.5K בשנייה ואתה מקבל 6K בשתיהן (אלא אם כן ניתקת משהו אחר).

על פניו, 6K אומר שעל הקצר נופל כ-5mA וזה לא נשמע הרבה, אבל זה לא יציב כמו נגד. זה יכול להשתנות בהמשך. בנוסף גם אם תרצה לשים קבל חדש כדי להחליף את השרוף בהמשך, הוא לא יעשה את הייצוב כמו שצריך בגלל הקצר.

אם כבר החלטת לבדוק מתח והוא תקין, תחבר סוללה ותבדוק אם היא נטענת (רק למשך דקה שתיים, לא יותר).

כך או כך הוא נותן סביב 6 קילו אוהם

אוקיי. מדדתי מתח עכשיו אגב, יש 25-26 וולט ביציאה...

זה לא משנה עם מה אתה מודד. גם מולטימטר סיני ב-$4 מספיק.

יש קצר בין המגעים של הקבל. אני לא יודע אם זה מהשאריות של C10 או בגלל שהלוח נשרף מתחתיו. תנסה לגרד את השאריות טוב טוב עם כלי חד מפלסטיק קשיח. אם זה לא עזר, תעבור לכלי ממתכת, אבל תהיה מאוד זהיר.

בוא ננסה להגיע לפחות ל-10K יציב ונראה איך נמשיך משם. אני מזכיר שאתה צריך להסתכל על הערך הגבוה יותר בכל קוטביות שמדדת, לא הנמוך.
כלומר אם בכיוון אחד מדדת 1.5K ובשני 13K, הערך הנכון הוא ה-13K.


[עריכה]
אני עושה הפסקת אוכל, אז קח את הזמן שלך.

על איזה מכשיר אתה הכי ממליץ לבדוק? :)
הוא נותן לי מתחת ל35 קילו אוהם משמעותית... להמשיך בבדיקה עם המתח?

או! זו תמונה מצוינת!
מחכה לתוצאות הבדיקה.

בודק ומצרף תמונה עם זום

@|GAGAM תנסה בשני הקוטביויות (אין מילה כזו...), כלומר תהפוך את הפרובים אדום/שחור ותגיד לי את הערך הגבוה יותר מבין השניים.
כשאתה מודד, תחזיק את הפרובים יציב, ותחכה משהו כמו 10 שניות שהתוצאה תתייצב.

אני לא מצליח לראות כלום בתמונה הקטנה שצירפת. אתה לא צריך לצלם מכ"כ רחוק, תתמקד על החלק השרוף.
זה שרוף רציני?

החיבור בתקע קצת נשבר בפיסיבי עצמו אבל תקין חשמלית

כשאני מודד שוב בנקודות של הנגד אני מקבל עכשיו 6.6 קילו אוהם... כל פעם זה משתנה...

כשאני בודק בנקודות של הנגד ז"ל, אני מקבל 4.4 מגה אוהם
בנקודות השניות שצירפת, אני מקבל 2.8 קילו אוהם

רק להיות ברור: בזמן שאתה מחבר את המטען לחשמל בשביל לבדוק מתח, אין לחבר סוללה לתושבת שלו.

ועוד דבר אחד, סליחה אם זה נשמע מזלזל, פשוט חשוב לי שלא יהיו אי-הבנות: בעת בדיקת התנגדות תמיד המעגל מנותק מהחשמל ולמספיק זמן שהקבלים נפרקו (אם יש בעיה שמונעת את פריקתם, יש לפרוק ידנית).

1. תלחים בחזרה את הקבל 82uF החדש (תזכורת: שים לב לקוטביות).
2. תלחים החוצה את הקבל C10 השרוף ותנקה טוב טוב את כל השאריות שלו מהלוח (זה חשוב).
3. תנקה עם מברשת שיניים או משהו דומה את כל החלק התחתון של ה-PCB (המטרה היא לנקות כדוריות בדיל שאולי נתפסו איפשהו) ואם יש לך אוויר דחוס או משהו כזה, אז מצוין.
4. תסתכל על ה-PCB במקום שבו היה קבל C10 - האם הוא פחות או יותר באותו גוון אולי עם השחמה קלה מאוד? או שמא הוא שחום / שחור רציני יותר?
5. אם הלוח שרוף רציני במקום שבו היה C10, אל תמשיך לשלב הבא! תמדוד התנגדות עם הרב-מודד בנקודות שבהן היה הקבל מחובר ושים לב שיש חשיבות לקוטביות של הפרובים, סימנתי לך על הקבל בתמונה הבאה איפה צריך להיות הפרוב האדום ואיפה השחור (+ ומינוס בתמונה). אם לפלוק אין טווח אוטומטי, שים אותו על מאות קילואוהמים (לדוגמה 200K) ותמדוד התנגדות. אם מתחת ל-35K תצלם לי תמונה של האזור השרוף ואל תמשיך הלאה.
https://i.imgur.com/WcC2Nyk.png

6. אם הכל טוב בהתנגדות, מגיע שלב קצת מסובך, אני רוצה שתסדר את זה ככה שתוכל להפעיל ולכבות את המטען במהרה, למשל עם מפצל חשמל שיש עליו מפסק, ואז תמדוד את המתח על איפה שהיה הקבל C10 בזמן שאתה מדליק את המפסק (או מחבר את המטען לחשמל). אם לא נוח לך, אתה לא חייב למדוד בדיוק איפה שהיה הקבל (כי מגעים קטנים) אלא אפשר במקום זה בין הנקודות שסימנתי בתמונה כשני מרובעים כחולים, או לחלופין, על הנקודות שסימנתי כשני מרובעים צהובים (כי כולם מחוברים). הקוטביות זהה לסימון הפלוס והמינוס שליד הקבל. אם אין לרב מודד טווח אוטומטי שים אותו על טווח שמתאים ל-25V.
ברגע שהמטען מחובר לחשמל, שים לב למתח הנמדד. אם תוך כמה שניות הוא מתייצב על כ-25.3V ונשאר ככה, תנתק מהחשמל ותאמר לי.
אם הוא גבוה מ-30V או נמוך מ-20V תנתק מיד! ותאמר לי.


דרך אגב, זה נראה כאילו אחד החיבורים של התקע של החשמל שבור. מבחינה חשמלית יש שם מגע והכל בסדר?

@|GAGAM אל תמדוד ואל תחבר לחשמל! רק תמתין שאסיים לרשום לך מה לעשות.

בוודאי. יש לי פלוק אבל כדאי לחבר שוב לחשמל בלי הנגד הזה שנשרף?
ניסיתי למדוד בהתחלה, נתן 2 וולט בין הפינים הקיצוניים

או דרך אחרת למדוד מתח של בערך 25V ?

@|GAGAM יש לך רב מודד? (MULTIMETER)

https://postimg.cc/gallery/z16Sjc1

@|C4lculated4 https://postimg.cc/gallery/LqDPMNQ

כבר אעלה.
הסרתי אותו כי חשבתי לבדוק שוב עם הקבל הקודם אבל אז שמתי לב שחסר שם רכיב

@|GAGAM תוכל לצלם תמונה טובה יותר (עדיף עם מצלמה ולא טלפון) ולהעלות לאתר שלא מוריד איכות מהתמונה, כמו IMGUR או POSTIMG.CC ?
תוכל בבקשה גם לצלם את הצד השני?

למה אני לא רואה את הרגליים של הקבל החדש? הסרת אותו?

@|C4lculated4 ניסיתי לבצע את ההמרה היום, החלפתי קבל, הורדתי את הנגד - חיברתי ל110 (כי לא היה בנמצא מתאם לתקע), משהו נשרף שם, ראה בתמונה למעלה את C10
יודע להגיד לי מה נשרף ולמה? איזה רכיב ישב שם? למרות שלא ראיתי משהו שנפל

שנים לא קניתי מהם, אבל תמיד זה זכור לי כחוויה טובה, כלומר הכל הגיע בזמן סביר

כן, גם אני הופתעתי. כנראה שהם היו לפני הזמנה מולם אז יצא לי טוב.

יפה... יותר מהיר ממה שחשבתי. תודה על התשובה.

1. איסוף עצמי - 7 שקלים
2. יחידה אחת, Aishi שהמלצת
הגיע דיי מהר, לפני המברגות.. ההזמנה מה26.11 והגיעה אתמול

@|GAGAM מעניין, אני אף פעם לא ניסיתי את השירות של 4פרוג'קט, אשמח אם תוכל לענות על כמה שאלות כדי לספק את סקרנותי:
1. עשית משלוח או איסוף עצמי?
2. איזה קבל הזמנת וכמה יחידות?
כמה זמן לקח מאז שהזמנת ועד שקיבלת הודעה שהגיע אליהם?

תודה.

טוב הקבל הגיע מ4project, מחכה למברגות :)

@|YoramAlkobi67 "מטען" של טלפון מודרני הוא ספק כוח מבחינה אלקטרונית. כתבתי את זה על גבי הפורום הזה עשרות פעמים. הנה שתיים לדוגמה:
https://i.imgur.com/xQH4QlM.png


https://i.imgur.com/1wU8Q8U.png

אבל בעגת העם הוא נקרא "מטען", למרות שטכנית מה שטוען את הסוללה הוא מעגל שנמצא בתוך הטלפון.

זה כמו שעגבניות, פלפלים ומלפפונים הם כולם פירות מבחינה *בוטנית* מדעית, אבל בעגת העם הם נקראים ירקות. זאת לא טעות לקרוא להם "ירקות" כמו שזו לא טעות לקרוא לספק כוח USB "מטען". זה פשוט ההבדל בין הגדרה עממית להגדרה מדעית.

לא כ"כ הבנתי מה ניסית להגיד אחרי המשפט הראשון, אבל "ספק כוח" נותן מתח קבוע כל עוד הזרם שהמכשיר צורך הוא בגבולות הפרמטרים שלו.
"מטען" הוא מכשיר שמספק תנאים מתאימים לטעינת סוללות שבהם הוא תומך.
במקרה *הספציפי* הזה, המטען טוען בטכנולוגיית CC-CV שהיא בדר"כ טעינה בשלושה שלבים:
שלב 1 - המטען הוא "מקור זרם" בזרם קבוע ומתח משתנה.
שלב 2 - המטען הוא "מקור מתח" במתח קבוע וזרם משתנה.
שלב 3 - כאשר המטען מודד זרם נמוך מזרם מסוים המוגדר אצלו, הוא מפסיק לספק זרם/מתח.
במקרה *הספציפי* הזה, שלב 3 נמצא בתושבת (החלק ש"מתלבש" על הסוללה) ולא במטען.


מקווה שעכשיו הייתי יותר ברור.

סליחה שאני חופר לך
מטען של טלפון זה ספק או שנאי .
מקבל מתח קיר ac מומי מתח DC 5 v
כאשר לכול מטען מספק מתח עד גבול של זרם שהוא מסוגל לספק

@|YoramAlkobi67 מה שלא בסדר זה שהמטען של המברגה הוא מטען, לא ספק כוח. למרות שרשום עליו 24V, הוא לא באמת נותן 24V. תאמין לי, אני יודע על מה אני מדבר.

@|GAGAM המוספט גבולי, אבל אולי יעבוד בסדר, אי אפשר לדעת בוודאות בלי לבדוק.

מה שקישרת זה ספק כוח, לא שנאי.?
לא הבנתי הספק הזה מממיר מתח 220 AC למתח 24
מה לא בסדר כאן

במקור שאלתי על גרינוורקס אבל חשבתי לנסות להמיר גם מטען של וורקס שיש לי מהגרניק
בכל אופן הכוונה כמובן למוספט, בלבול שלי

@|YoramAlkobi67 מה שקישרת זה ספק כוח, לא שנאי.
ובשום פנים ואופן אין להחליף את המטען של המברגה הזו בספק כוח משום סוג. כל האפשרויות *הלגיטימיות* לשימוש במטען בארץ מופיעות בנספח ג' בפוסט הזה (תגובה שלישית).
בעצם, כל האפשרויות מלבד המרה של המטען המקורי ע"י מעבדה, שזה עולה 120 ש"ח. אם תרצה אתן לך את הפרטים, יורם.


@|GAGAM איך הגענו לוורקס? חשבתי שאתה שואל לגבי המטען הזה, של גרינוורקס. שים לב לכל האזהרות שרשמתי - זה לא סתם כסת"ח, באמת כל מטען עשוי להיות שונה לגמרי ואופן המרה תקינה של אחד יכולה להיות הרת אסון בשני.

ובכל זאת, אני לא אטיף לך מוסר אם תבחר להסתכן, אז לשאלותיך: בהמרה ממתח אחד לאחר תמיד חייבים להחליף ואריסטור, אבל אני לא מוצא ואריסטור TFF5N60 בחיפוש, אלא רק מוספט עם השם הזה.
פיוז אתה לא צריך להחליף. עקרונית הזרם לאחר ההמרה קטן יותר, אבל אין טעם להחליף לנתיך עם זרם נמוך יותר, ההבדל בפועל זניח.

@|C4lculated4 עוד התעלקות קטנה ברשותך, במטען הזה של וורקס שאני רוצה להמיר, יש ווריסטור TFF5N60 וםיוז בכניסה 2009T2A250V
האם לדעתך אפשר להסתפק רק בהחלפת קבל או שיש בעיה עם הרכיבים האלה?

שנאי כזה יעשה את העבודה?
https://www.aliexpress.com/item/32602412581.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4c532406Dh2v4z&algo_pvid=71a84394-3cb0-4faa-af7f-66eb86755bd3&algo_exp_id=71a84394-3cb0-4faa-af7f-66eb86755bd3-17&pdp;_ext_f={"sku_id":"66045085359"}&pdp_npi=2@dis!USD!9.99!5.89!!!!!@2105267916694654998005199e3b86!66045085359!sea&curPageLogUid=Tdu7L2E6SCVk

@|C4lculated4 הסברת מעולה. תודה

מה הנתונים של השנאי
ניתן לקנות כזה שתומך ב 220 ולחבר אותו זה חיבור של 2 חוטים
מה מתח המוצא של המטען ?

רק לוודא שהסברתי את עצמי נכון: הסיבה שהמליצו לקחת קבל עם קיבוליות יותר קטנה במטען של ההיטאצ'י, זה בגלל שקבל עם 100uF ו-450V הוא פיזית יותר גדול וכנראה לא ייכנס במקום הקבל המקורי, לא בגלל שצריך שהקיבוליות עצמה תהיה נמוכה יותר.

מקווה שהסברתי טוב.

@|GAGAM כשמדובר בקבל פילטר ראשי, אין מקסימום, רק מינימום. כלומר גם קבל של 3,000,000 מיקרו יהיה בסדר מבחינה חשמלית.

אם משנה לך הגודל והמחיר, אז גם קבל של 68uF יספיק ל-220V, הבעיה היא שאם תרצה אח"כ לחבר את המכשיר למתח של 110V (נגיד שהחלטת להגר לארה"ב), אז 68 לא יספיק.

תגיד, אם הקבל 82 מיקרו, לא צריך לרדת בקיבוליות עם קבל למתח גבוה יותר?
בזמנו המרתי מטען של היטאצ'י שהיה לו קבל 100 מיקרו והמליצו לקחת 47 מיקרו 450 וולט, עובד טוב
אני שואל כי יש לי עוד מטען של וורקס שאני רוצה גם להמיר, השאלה אם לקחת קבל זהה רק למתח 450 וולט או לרדת בקיבוליות

:thumbsup:

תותח. אמנם מכרתי את הסט שלי, אבל לאור המבצע החדש שירד כעת לפאקינג 55$!!!! קניתי שוב ואבצע הסבה בהתאם למדריך

@|OzNewman70 תודה על ההצעה, אבל לא מעניין אותי אם מישהו יעתיק או ייקח קרדיט על העבודה. הדבר היחיד שכן יפריע לי זה אם מישהו יעשה שינוי לכתוב במדריך שכתוצאה ממנו יהיה נזק בטיחותי פוטנציאלי.

@C4lculated4 צודק אני התחלתי לקרוא מנספח א' , לאחר עבודה כזאת שים לפחות על חלק מהתמונות watermark במידה ומדריך זה יופץ מחוץ לכוורת יהיה איזהשהו קרדיט לך או לכוורת

@|OzNewman70 זה מצוין במדריך (סעיף 1, תת-סעיף ו')

תודה רבה על המדריך למרות שלא קניתי (מחיר מאוד מפתה שכנראה לא יחזור) .יש לציין שמדריך זה מתאים לאנשים שיודעים להלחים רכיבים אלקטרונים (מי שלא יודע עלול לבצע הלחמה קרה או נזק לרכיבים או למעגל מודפס עקב עודף חום)

תודה רבה לכולם על התגובות החמות!

@|king987 כתבתי על קניית מטען בנספח ג'(תגובה שלישית לפוסט).

וואי וואי
מדריך מושקע בטירוף
באמת חבל שיעלם ככה
מצ"ב צילום מסך של המדריך דרך קישור להורדה ל-30 יום (לא מצליח להעלות לפה בקובץ... ותמונה גם לא מצליח להעלות...)
https://easyupload.io/7kiry1

מחשבון - באמת הפגזת פה במדריך מטורף - מלא ומפורט ! וואו..
תודה על ההשקעה והשיתוף !

אני מעריך שכמות האנשים שתבצע את השינוי הזה היא בין @|DAHUJI (שהוא חצי בנאדם) לאפס.
למרות זאת, מדובר במדריך איכותי מאוד שרצוי שיהיה מתועד איפשהו.
תודה על ההשקעה וההדרכה!

פששש חזק! סחטיין עליך!

כל הכבוד על ההשקעה במחקר ולא פחות בכתיבת המדריך!

@|DAHUJI
התכוונתי למטען מקורי של החברה
הקטע שחומר ועובדה שלוקחת הרבה זמן לדעתי לא שווה את ההתעסקות רק למי שיש זמן פנוי וכוח לזה

@|king987
איפה חדוות ה- DIY שלך חבר?...
אם יש משהו כזה שאתה מסוגל או חושב שמסוגל או משער לעצמך שאולי מסוגל ושווה לנסות לעשות לבד, עם השקעה, למידה עצמית, ניסוי וטעייה, התעסקות, ידיים טובות או כושלות, קריאת מאמרים בבלוגים, צפיה בסירטוני וידאו, בירור, שאילת שאלות, התייעצויות וכו'... זה פרוייקט שמעסיק אותך וכשמסתיים שווה הרבה יותר מלהביא מטען בעלי-אקספרס בכמה בקושי עשרות דולרים, מה שבטוח לא היווה בעיה עבור המחשבון4 כי הוא שוחה בכסף של הנגדים/קבלים/דיודות שהוא מוכר בשוק השחור במחיר מופקע.

איך אתה חושב שאני מתקן את אוסף ה- BP שלי?
אצל הטכנאי של הוט?

אמא'לה איזה מקצוען אתה אחי.. השקעתי 5 דק' בקריאה והתייאשתי - עדיף לשלם לטכנאי 100 שקל.
מה שכן אתה תרגיש גבר על חלל כל פעם שתטעין את המברגות האלה.. כל פעם תספר לאשתך ולילדים שלך שאתה המרת את זה בעצמך.. אתה ממש תגיד להם "תביאו לי את המטען למברגה שאבא הגבר שלכם המיר בעצמו מ- 110 וולט ל- 220" - וזה שווה את כל העבודה :)

כל הכבוד על ההשקעה והסבלנות.
בזמנו גם רכשתי את הסט, ועד עכשיו המטען צובר אבק ביתי כי אין לי שימוש בשבילו

לא עדיף לקנות כבר מטען מהיר יותר ושמתאים למתח בארץ?

ישר כח על ההשקעה

@|C4lculated4
זה צריך להיות פוסט באיזה בלוג...
חבל שייעלם במשך הזמן פה בכוורת.

תודה רבה על ההשקעה ועל הזמן שהשקעת בכתיבה.
כיף ללמוד דברים חדשים ככה על הדרך כשאני מחפש דיל על תחתוניות סופגות לגברים בלי כנפיים, אבל עם כנפי עוף מטוגנות בטריקאי.
זה לא מעניין אותי בכלל, וזה לא תחום הידע שלי, ואני אפילו לא מבין את שפת האלקטרוניקה, אבל אני מתכוון לקרוא את כל הפוסט רק כי אתה כתבת אותו.

@|C4lculated4 לא שמתי לב לנספחים :grin: (הם נוספו אחרי ריענון הדף)

תודה ג'קי! :relaxed:

יותר קצר מהספר של ביבי. ללא ספק מנצח בנוקאאוט את דהוג'י.

ועכשיו ברצינות: תודה רבה על כל ההשקעה. מניח שמי שרלוונטי לו יקרא הכל כולל הכל.
אתה נכס לכוורת!

@|mran0250 אם באמת קראת הכל אז אתה הבנאדם בעל הקריאה המהירה בעולם (מהר יותר משיא גינס בעשרות מונים).

ואוו איזה השקעה
אין לי את המברגה והמטען הנל אבל קראתי כמעט הכל :-)
מעריך מאוד:heart:

נספח ד': מדריך לקניית רכיבים
--------------------------------------------
יש רכיבי אלקטרוניקה שאין בעיה לרכוש באליאקספרס, דברים שאי אפשר ליפול בהם. אבל לצערכם הרב, את שני הרכיבים החשובים להחלפה במטען הזה - קבלים אלקטרוליטיים ומוספטים בהספק גבוה מומלץ מאוד שלא לרכוש באליאקספרס. אז מה זה משאיר לנו? בחו"ל אנחנו עוברים לדבר הכי זול הבא שהוא lcsc.com .
100% אמינות ומחירים שווים לכל נפש. אבל איפה המילכוד? בדמי המשלוח. הם סבירים לכמויות בינוניות ומעלה אבל עבור קבל אחד ומוספט אחד שעולים ביחד $2 תשלמו יותר מ-$10 דמי טיפול ומשלוח. מה לעשות, זה מה יש. המקסימום שאפשר לעשות זה לרכוש דברים אחרים כדי להפוך את הקנייה למשתלמת, כמו למשל מתגים מקוריים ל(רוב)עכברי לוג'יטק:
https://lcsc.com/product-detail/Pre-ordered-Products_Omron-Electronics-D2FC-F-7N-20M-OF_C306887.html
יש גם כלי עבודה וציוד בדיקה באיכות טובה ובמחירים סבירים אבל המשקל הנפחי של רובם מעלה את מחיר המשלוח ביותר מדי.

ובארץ? אל תצחיקו אותי. אולי קיימת איזושהי חנות בחיפה או באזור שדרות הר-ציון בת"א שאפשר למצוא בה רכיבים שקולים לאלה שאנחנו צריכים, אבל בשביל לדעת את זה תצטרכו לבקר בחנות ולבדוק ורוב הסיכויים הם שסתם תבזבזו את זמנכם (האמת היא שקבל שקול באיכות דווקא צריך להיות קל למצוא, אבל את המוספט לא).

אתר 4project.co.il מציע שירות מעניין (ושאותו אף פעם לא ניסיתי): הם יזמינו עבורכם את הרכיבים מ-lcsc.com ולכשיגיעו, הם ישלחו לכם אותם. הבעיה היא שאם כוללים את המשלוח שלהם המחיר יוצא כמעט כמו קניה ישירות מ-lcsc.com. לעומת זאת, אם אתם נמצאים במקרה ביהוד ורוצים לעשות איסוף עצמי, אז המחיר משתלם.

1. קבל פילטר ראשי:
הקבל המקורי הוא בקוטר 16 מ"מ ובאורך 25 מ"מ. אבל אם במקרה יש לכם קבל יותר גדול בבית, אז עד קוטר 18 מ"מ ואורך 30 מ"מ גם יכנס שם. אם אין, להלן קישורים לקנייה (בחרו אחת מן האופציות):
א. קבל טיוואני מאיכות טובה, אמור להחזיק לפחות כמה שנים טובות בשימוש תכוף:
https://lcsc.com/product-detail/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Leaded_AISHI-Aihua-Group-ERH2GM820L25OT_C160188.html
https://www.4project.co.il/product/13718
ב. קבל יפני מאיכות מצוינת, יחזיק הרבה יותר זמן:
https://lcsc.com/product-detail/Aluminum-Electrolytic-Capacitors-Leaded_NCC-Nippon-Chemi-Con-EKXG401ELL820MM25S_C133217.html
https://www.4project.co.il/product/13474

2. מוספט ראשי:
כאמור בנספח א', אין לי דרך לדעת בוודאות שזה נחוץ, אבל אני בכל זאת ממליץ על החלפת המוספט (בחרו אחת מן האופציות):
א. מוספט TPA65R180D, עם 650V של VDSS. אמור להיות בסדר גמור, לדעתי:
https://lcsc.com/product-detail/MOSFETs_WUXI-UNIGROUP-MICRO-TPA65R180D_C691597.html
https://www.4project.co.il/product/393630
ב. אם אתם עשירים ובא לכם ממש ממש ללכת על בטוח, אז אפשר ללכת על האוברקיל הזה של ST עם 900V של VDSS במחיר של כמעט פי 5:
https://lcsc.com/product-detail/MOSFETs_STMicroelectronics-STF20N90K5_C2688611.html
https://www.4project.co.il/product/547046

3. (אופציונלי) גריז תרמי (למקרה שמחליפים מוספט):
המוספט לא מפתח חום גבוה ולכן כל גריז תרמי יעשה את העבודה, מבוסס סיליקון או כסף, זה לא משנה. אם אתם מתעסקים עם מחשבים ויש לכם גריז שמיועד למעבדים, זה קצת אוברקיל אבל אין בעיה להשתמש. אם ממש ממש לא בא לכם לקנות, אתם יכולים לא לנקות את הגריז הישן ולקחת עם אצבע בתוך שקית של סנדוויצ'ים את הגריז מהמוספט הישן ולמרוח על החדש. לא מומלץ אבל יעבוד. אני השתמשתי ב-HY810 כי זה מה שהיה לי, אבל יש גריזים יותר זולים ממנו:
https://www.aliexpress.com/item/33009239050.html

4. (אופציונלי) דבק תרמי:
אם אתם חוששים שהרכיבים שהחלפתם יתנתקו מן המעגל כתוצאה מנפילות או ויברציות, אתם יכולים להדביק אותם עם דבק תרמי. זה מוצר מאוד שימושי והוא יכול גם לשמש כנועל תבריגים עבור הבורג של המוספט וגם כדי להדביק את שני חצאי הפוליקרבונט של המעטפת. שימו לב שהדבק מתחיל להתקשות תוך כמה דקות ומתקשה לגמרי תוך כמה שעות. אם שלכם לא מתקשה בתחום הזמן הזה קיבלתם מוצר מקולקל (קרה לי בעבר):
https://www.aliexpress.com/item/1005002536360298.html
https://www.aliexpress.com/item/32901637327.html

נספח ג': אפשרויות חלופיות להמרה
----------------------------------------------------
אם אף פעם לא עשיתם המרה כמו זו שמתוארת במדריך לעיל, או לפחות משהו דומה שמשתמש באותם כישורים, אני ממליץ בחום להימנע מההרפתקה.
להלן מספר פתרונות חלופיים לטעינת הסוללה שלכם במתח הרשת בארץ:

1. שנאי ממיר מתח בחצי (כלומר מ-220V ל-110V):
יתרונות: זול, יעיל, אמין וניתן להשתמש בו למגוון מכשירים אחרים.
חסרונות: גדול, כבד, מגושם ואם שכחתם (או מישהו שהשאלתם לו את המברגה שכח) להשתמש בו בטעות: בום (הלך המטען).

המטען של המברגה שלנו דורש כ-55W או כ-80VA ולכן יש לרכוש שנאי שתומך בהספק כזה. אתן 3 אופציות לרכישה:
א. שנאי VCT VM-200 מאמזון ארה"ב. כרגע עולה $20.23 ומשלוח חינם אם יש לכם משהו נוסף לרכוש כדי להגיע לסכום שמזכה במשלוח חינם ($49):
https://www.amazon.com/dp/B00127754Y/?smid=ATVPDKIKX0DER
אל תסמכו על זה שכתוב עליו 200W. עבור שימוש לא קבוע (כמו טעינת סוללה), אני הייתי סומך עליו עד 80-90 ואט. לא יותר.
עבור שימוש קבוע הייתי אומר כ-60W.

ב. שנאי בעל תו תקן ישראלי כחול-לבן. עולה 130 ש"ח אבל מספיק עבור 100W אמיתיים וגם בשימוש קבוע:
https://www.rd4u.co.il/p/שנאי_ממיר_100

ג. שנאי בהספק לא ידוע (קנייה לפי משקל). אומנם אין ערובה ששנאי לא ידוע שתקנו יהיה בהכרח טוב, אבל זה הימור לא רע שאם הוא שוקל 700 גרם ומעלה, הוא יספיק למטען של המברגה הנ"ל.


2. מטען חלופי אשר תומך ב-220V כברירת מחדל:
יתרונות: נוח ולא מסורבל, לא מאפשר מקום לטעויות.
חסרונות: יקר, דורש החלפת תקע או שימוש במתאם לתקע (או כבל, במידה ותקף).

ניתן למצוא את גרסת ה-220V של מטען תומך במגוון אתרי אמזון אירופה. יש לבחור את זה שהכי זול:
א. אמזון גרמניה: https://www.amazon.de/dp/B08CKGX2RR/?language=en_GB
ב. אמזון בריטניה: https://www.amazon.co.uk/dp/B08CKGX2RR
ג. אמזון איטליה: https://www.amazon.it/dp/B08CKGX2RR
ד. אמזון צרפת: https://www.amazon.fr/dp/B08CKGX2RR

נספח ב': בדיקות שביצעתי לאחר ההמרה:
------------------------------------------------------------
כפי שרשמתי בתת-סעיף ה' שבמדריך, אין לי דרך להגיד ב-100% אם לאחר ההמרה המטען בטוח לשימוש בדיוק כמו המטען המקורי בחיבור למתח 110V. אני אסביר את הבדיקות שעשיתי ותוצאותיהן ולאחר מכן אתן את חוות דעתי (האישית והלא מחייבת) לגבי שימוש במטען לאחר ההמרה.

1. מתח סיום טעינה: בדיקה שמתבצעת על המטען ולא על התושבת (שלה יש הגנות נוספות שעלולות להסתיר בעיה, אם קיימת) בשלושה מועדים: בסיום שלב ה-CC, קצת לתוך שלב ה-CV, ובסיום הטעינה.
תוצאות הבדיקה: לא נמצא הבדל בין המטען המקורי למומר.

2. בדיקת זרם מקסימלי: בדיקה שמתבצעת בשלב ה-CC ע"י מד צבת (UT210E Pro).
תוצאות הבדיקה: לפני ההמרה: 2A, אחרי ההמרה 1.8A - 1.85A (הזרם המופחת יאריך את זמן הטעינה במקצת אבל גם את חיי המטען).

3. בדיקת קיבולת סוללה: בדיקה שמתבצעת על הסוללה לאחר טעינה מלאה. הסוללה נפרקת דרך עומס אלקטרוני בזרם קבוע של 0.5A עד למתח 18.2V (שזה כ-3V לכל תא).
תוצאות הבדיקה: לא נמצא הבדל משמעותי בין המטען המקורי למומר. להלן תמונות של הבדיקה לאחר טעינה עם המטען המקורי ב-120V ועם המטען המומר ב-235V (התמונות אומרות 220V/110V עבור נוחות). הקיבולת מוקפת במלבן לבן:
https://i.imgur.com/OCwIDJU.jpg https://i.imgur.com/OcSQ71g.jpg

4. בדיקת טמפרטורת עבודה: בדיקת חום שנוצר ע"י המטען לקראת סיום שלב ה-CC ותחילת שלב ה-CV שזוהי נקודת הזמן שבה המטען מוציא את ההספק הגבוה ביותר ולכן גם מתחמם לטמפרטורה הכי גבוהה שלו.
תוצאות הבדיקה: כיוון שהנמכנו את הזרם, המטען מתחמם פחות לאחר ההמרה (שזה טוב). בתמונות החלק החם ביותר הוא ההיטסינק (גוף קירור) של דיודת השוטקי הכפולה (MBR20100FCT):
https://i.imgur.com/IpJ3YFG.jpg https://i.imgur.com/k4NVPKr.jpg



חוות דעתי כתוצאה מהבדיקות: אני מתכוון להשתמש במטען המומר ואני לא חושש. אני גם מתכוון לתת מברגה כזו עם מטען מומר למישהו אחר ואני לא מרגיש חשש לשלומו.

נספח א': העיקרון מאחורי ההמרה
------------------------------------------------
כדי להמיר את המטען הדבר הכי חשוב הוא להחליף את הקבל הראשי שבעל מתח מקסימלי רגעי של 200V בקבל עם מתח מקסימלי רגעי של 400V ומעלה. חיבור המטען ל-220V ללא החלפת הקבל תפוצץ את הקבל של ה-200V באופן כמעט מיידי.
לאחר החלפת הקבל, לכאורה נראה שהמטען עובד ללא בעיה בחיבור ל-220V אך ישנן שתי בעיות פוטנציאליות בטווח הארוך:
1. מתח החסימה של המוספט: טרנזיטור המוספט המקורי הוא JCS18N50FH ומתח ה-VDSS שלו הוא 500V. לכאורה נראה שזה מתח בטוח כיוון שהמשרעת המקסימלית בהנחת מתח כניסה של 240V AC היא 340V, אך בפועל כאשר הטרנזיסטור חוסם, נוצר מתח גבוה בהרבה שמגיע מהסליל של הצד הראשי. נהוג לחשב את המתח המקסימלי ע"י מתח הכניסה + 30% ועוד יחס הליפופים בשנאי כפול מתח המוצא + מתח השוטקי ולכל זה יש להוסיף 30%. אומנם לא ידוע לי מספר הליפופים, אבל המתח הסופי אמור להיות משהו כמו 900V. מנגד, יש את מעגל הסנאבר שאמור להפחית גם את קפיצת המתח וגם את הזמן שלוקח לה לשכוך. ויש גם לקחת בחשבון שמוספט טוב גם יכול לקבל מתח גבוה מה-VDSS שלו אם הוא לזמן קצר מאוד.
בקיצור, מבלי למדוד בפועל, זה משהו שמאוד קשה להעריך. אני, כשלעצמי, חושב שהמינימום הבטוח ל-VDSS של מוספט בחיבור למתח הרשת בארץ הוא 650V. ולכן, אני ממליץ להחליף את המוספט במוספט אחר (שמפורט בנספח ד').

2. זרם המוצא של המטען: לאחר החלפת הקבל וחיבור למתח הרשת בארץ, מצאתי שזרם הטעינה עלה. מדדתי 2.45A עם המוספט המקורי ו-2.33A עם המוספט החדש. דבר זה גורם לחימום מוגבר של דיודת השוטקי, חימום שמסתכם בכ- 10 עד 15 מעלות צלזיוס. זו לא עליה זניחה. הדיודה עצמה (טכנית שתי דיודות במקביל) יכולה לעבוד גם בטמפרטורה של 150 מעלות צלזיוס אז שם אין בעיה, אבל ההיטסינק שלה נמצא ממש צמוד לקבלי המוצא וכמעט נוגע בהם. ככל שקבלים חמים יותר כך אורך החיים שלהם מתקצר ובהתחשב בעובדה שהם הרכיב הראשון שמתקלקל בדר"כ, אני ממליץ בחום (No pun intended) למנוע את העליה בטמפרטורה הזו.
כדי לעשות את זה, אנחנו נפחית את זרם המוצא ע"י הגדלת ההתנגדות של Rs שהוא בעצם מורכב בפועל מארבעה נגדי SMD קטנים. במקום להסתבך עם החלפת נגדי 1206, בחרתי פשוט להסיר אחד מהם וזה נותן זרם מוצא של כ-1.8A. נכון, זה יותר נמוך מהמקור (2A) מה שאומר שזמן הטעינה יתארך במקצת, אבל ההבדל הוא לא גדול.